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Spanien/SoFi 2026 Tag 3: Von den Pyrenäen durch das Tena-Tal in die Sierra de Moncayo

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Regnerische Pyrenäen

Am nächsten Morgen ist nicht mehr viel übrig von dem guten Blick auf die Pyrenäen, der Himmel ist bedrohlich wolkenverhangen. Naja, lieber auf dieser Seite der Pyrenäen als in Spanien…

Nach einem hervorragenden Frühstück machen wir uns an die Pyrenäenüberquerung. Über schmale Straßen geht es Richtung Tena-Tal, das bei Slow Driving Aragon ebenfalls vorkommt. Ab dem ersten Dorf haben wir ein LKW-Gespann vor uns.

Sie kennen Deutschland, wo LKWs einen dank Tempolimits aufhalten? Das ist hier anders. Ich weiß nicht, ob LKWs hier (fast) so schnell fahren dürfen wie PKW, aber auch auf der normalen Landstraße sind sie kein Verkehrshindernis. Dieser LKW brettert die schmale Passstraße mit einem Affenzahn hoch, sodass ich schon Probleme habe, hinterherzukommen. Gleichzeitig belegt er eineinhalb Fahrspuren und fegt den Gegenverkehr auch gleich zur Seite. Leider fährt er irgendwann rechts ran, um uns vorbeizulassen.

In den Pyrenäen

In den Pyrenäen gibt es immer wieder ein paar Parkplätze, die zu einem Halt einladen. Hübsche Gegend, aber nur bedingt geeignet für einen leicht tiefergelegten Sportkombi. Beim Verlassen des ersten Parkplatzes sitze ich leicht auf. Am nächsten Parkplatz der nächste Halt – Flüssigkeiten verliere ich keine, also geht es weiter.

Die Wolken lassen wir auch hinter uns, und die Temperaturen steigen unaufhaltsam. Im Tena-Tal auf der spanischen Seite der Pyrenäen stehen dann viele Foto-Stopps an. Die Estacion Formigal begrüßt uns mit einem riesigen Parkplatz: Wir sind in einem Skigebiet gelandet. Das wird zwar gerade fit für den Winter gemacht, aber immerhin ein Toilettenstop ist möglich. Öffentliche WCs sind in Spanien Mangelware, also nutzen, was geht.

Ein paar Minuten weiter ist mit Sallent de Gállego ein richtig schönes Pyrenäen-Bergdorf. Es ist steil (auch mein Parkplatz), aber der Stop lohnt sich, um mal kurz durch die Gassen zu schlendern und sich die Beine zu vertreten. Sieht schon sehr ausländisch aus hier, aber sehr gepflegt.

Sallent de Gállego

Wir folgen im Prinzip der Ruta Maravillas de Tena y el Serrablo von Slow Driving Aragon, die für 150 km drei Etappen vorschlägt – was wohl drei Tagestouren bedeutet… da wir uns auf Fotostopps beschränken, nicht Wandern gehen und die Tierparks etc. ignorieren, schaffen wir das trotzdem an einem Tag.

Der Ort Lanuza ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil er für den Stausee versetzt wurde. Wir finden einen Ausguck auf den Ort ein Stück vorher und schenken uns den Stop im Ort; aus der Ferne wirkt er wohl ohnehin reizvoller – Lanuza punktet mit seiner Umgebung.

Blick auf Lanuza

Über kleinere, aber gut fahrbare Nebenstraßen geht es weiter nach Panticosa. Der schöne Ort liegt etwas abseits und wird als sehenswerter Erholungsort beschrieben; mangels Parkplatz machen wir eine Ortsbesichtigung mit dem Auto (hübsch, aber eng) und fahren dann am Embalse (Stausee) de Bubal vorbei und über die enge, einspurige Panoramastraße nach Hoz de Jaca. Mangels Haltemöglichkeit habe ich von Panticosa und der Strecke keine Bilder, aber vom Stausee.

Embalse de Bubal vom Hoz de Jaca

Viel gibt es nicht zu sehen… der Stausee ist ziemlich leer. Wir erreichen einen kleinen Parkplatz (drei Parkplätze oder so) an einem Aussichtspunkt, von dem aus auch eine Zip-Line ins Tal führt. Die führt mich aber sowas von nicht in Versuchung… das mag ja sicher sein, aber ich würde den Flug nicht genießen. Ein paar Meter weiter ist dann auch schon der nächste Ort mit mehr Parkmöglichkeiten und einem Shuttleservice von der Talstation der Zip-Line. Das erklärt die prekäre Parkplatzsituation am Ausguck; draußen ist es aber auch schon heiß genug, dass ich froh bin, dass ich dort direkt parken konnte.

Auf der Fahrt nach Süden begrüßt uns dann die Ermita de Santa Elena hoch auf einem Berg. Wir biegen ab, ich habe die Dolmen de Santa Elena im Navi einprogrammiert, die am Fuß des Berges liegen, weit unterhalb von Einsiedelei und alter Festung. Da soll es einen Parkplatz geben; das Navi führt mich eine steile Schotterpiste hoch. Es gab nirgends ein Durchfahrt verboten Schild, und ein paar Haarnadelkurven heißt es dass “Ziel erreicht”. Danke, Tomtom – bei der Suche nach einer Wendemöglichkeit sehe ich die Dolmen tief unter mir im Tal. Ich wollte eigentlich nicht die 4×4-Piste hoch zur Festung nehmen… Dank Rückfahrkamera und mangels Verkehr kann ich aber wenden, und Apple Maps zeigt mir dann die richtige Abzweigung. Statt über eine steile Steinpiste geht es über eine staubige Sandpiste zu den beiden Dolmen und einer Parkmöglichkeit.

Die Dolmen unterhalb(!) von Santa Elena

Zwei kleine Dolmen und ein Kunstprojekt, bei dem der keltische Baumkalender gepflanzt wurde, erwarten uns nach ein paar Metern Fußweg. Hübsche Kulisse, auch wenn die beiden Dolmen eher klein sind.

Das nächste Ziel wäre das Örtchen Biescas gewesen. Sehr hübsch, aber der volle Parkplatz liegt weit abseits des Ortskerns, und der Tag ist schon vorangeschritten. Also bleibt es bei einer kleinen Ortsrundfahrt. Den Abstecher nach Orós Bajo und Olivan überspringen wir, und da mein Navi aussteigt, verpasse ich die Abfahrt nach Lárrede mit seiner Kirche und dem dazugehörigem Interpretationszentrum. Stattdessen fahre ich direkt auf die Autobahn nach Saragossa. Nachdem ich mein Handy-Navi neu starte, spricht es auch wieder mit mir, und ich kann die eindrucksvolle Fahrt durch das schöne Pyrenäenvorgebirge genießen. Ein paar Baustellen gibt es, aber warum kriegen wir in Deutschland eigentlich keine so guten Straßen und gut organisierte Baustellen hin?

Als wir das Ebro-Tal erreichen, wird es langweilig. Die Gegend ist flach, nur in der Ferne grüßen ein paar Steilhänge. Das Grün fehlt allmählich, die Gegend ist verdorrt – aber viel besser sieht die Rheinebene gerade auch nicht aus.

Durch das Ebro-Tal

In Saragossa steht Tanken an – Diesel für 1,60 statt 2,20 wie in Deutschland. Ich bin neidisch. Mittlerweile ist 16 Uhr durch. Zeit für einen kurzen Halt beim MacDonalds für etwas Essen, ein bisschen Proviant beim Lidl kaufen, und dann geht es weiter zu unserem Endziel: Noch eine gute Stunde ist es bis Añón de Moncayo. Das Bergdorf erreichen wir über gut ausgebaute Straßen, und die Landschaft wird auch wieder interessanter.

Über dem 2310 Meter hohen Moncayo-Berg hängen Wolken, ansonsten ist der Himmel klar. Ich bin gespannt, wie gut meine Idee war, ausgerechnet hier Sonnenfinsternis zu gucken…

Wir hatten schon die Vorwarnung erhalten, auf keinen Fall in den Ort zu fahren, und finden einen Parkplatz vor der Stadtmauer. Wie es sich für eine Burg gehört, ist der Zugang nicht barrierefrei, wir umrunden die alte Malteser-Festung mit unseren Koffern und checken ein. Die Burgherrin spricht nur Spanisch, aber es klappt trotzdem ganz gut, und wir beziehen endlich unser Quartier für die nächsten vier Tage. Der Burgturm ist jederzeit frei zugänglich, und das mit dem Sonnenuntergang könnte auch klappen.

Castillo de Añón de Moncayo

Ein Burg-Restaurant gibt es nicht, wir lassen den Tag erst einmal ruhig ausklingen. Positive Überraschung: Es gibt auch eine Gemeinschaftsküche mit Mikrowelle und Kühlschrank. Das ist Gold wert, da ich meine Kühltruhe nicht quer durch den Ort ins Zimmer tragen will.

Spanien/SoFi 2026 Tag 2 – Von Lascaux Richtung Pyrenäen

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Es gibt noch einen Grund, warum ich in Brive Station gemacht habe: Von dort ist es nur eine gute halbe Stunde bis zur Höhle von Lascaux, genauer gesagt zu Lascaux IV. Die originale Höhle (Lascaux I) ist in der Nähe und heute nicht mehr zugänglich; unzählige Besucher haben seit der Öffnung der Höhle 1948 zu viel Feuchtigkeit und Licht in die Höhle gebracht, dass die Höhlenmalereien nicht länger unbeschädigt überleben könnten. Bereits 1963 musste sie daher wieder für die Öffentlichkeit verschlossen werden, um die Malereien zu erhalten. Lascaux II ist der erste Nachbau eines Teils der Höhle und wurde 1983 nur 200 Meter neben der originalen Höhle eröffnet. In Lascaux III war ich schon einmal, 2019 in München: Dabei handelt es sich um eine Wanderausstellung, die nicht die komplette zeigt, sondern mehrere Meter große Kopien von besonders beeindruckenden Wandteilen mit Wandmalereien.

Wir waren jetzt in Lascaux IV, dem 2016 eröffneten vollständigen Nachbau der Höhle, vielleicht 400 Meter von Lascaux I & II entfernt. Die (originale) Höhle ist für ihre rund 17.000 Jahre alten Höhlenmalereien bekannt und stand schon lange auf meinem Plan. Was werden sich zukünftige Archäologen denken, wenn sie die Höhle und die Kopien finden – und werden dann in der Nähe noch einmal Kopien der Höhlenkopien für Besucher errichtet werden?

Das Besucherzentrum von Lascaux IV

Nun, heute sind wir in Frankreich, und man spricht Französisch – vormittags kann die Höhle nur mit Führungen erkundet werden, und die einzige englische Führung ist um 9:45. Wir haben rechtzeitig im Voraus gebucht, sodass genug Zeit bleibt, um vor dem Regenschauer in das Gebäude zu kommen, einen Blick in den Shop zu werfen (oh, oh, oh, das wird nicht billig) und uns in die Schlange für unsere Führung zu stellen. Alle fünf Minuten startet eine neue Gruppe, das ist perfekt durchgetaktet und ein wahrer Besuchermagnet. Wie erhalten freischwebende Kopfhörer und verstehen unserer Führerin, die perfektes Englisch spricht, wunderbar. Die Führung beginnt auf dem Dach des Besucherzentrums mit einem Überblick über die Region, die vor 17.000 Jahren am Ende der Eiszeit noch bei weitem nicht so bewaldet war wie heute. Die Höhle liegt am Hang eines Tals – ich muss zugeben, dass ich Lascaux immer näher am Mittelmeer verortet hatte und nicht so zentral in Frankreich.

Rund eine Stunden dauert der Besuch der Höhle, in der Fotoverbot herrscht. Ansonsten würden die Besucher vor lauter Blick in die Kamera nichts von der Höhle sehen und über die eigenen Füße stolpern, und die Taktung könnte nicht beibehalten werden. Macht aber nichts: Die Führerin zeigt alle wichtigen Details (oder zumindest so viele, wie man aufnehmen kann, ohne überfordert zu sein), und die Illusion der Höhle ist fast perfekt – es gibt nur ein paar Abkürzungen, sodass man aus Seitengängen nicht wieder zurückgehen muss.

Die Höhle selbst: Wow! Viel mehr Deckenmalereien, als ich gedacht hätte, und die Farben im Original sind vielfach in den Stein eingezogen, sodass sie wirklich so gut erhalten sein sollen. An anderen Stellen besteht die Höhle aus anderen Gesteinsarten, sodass die Farben verwittert sind, während nur die Felsritzungen mit den Umrissen der Tiere erhalten geblieben sind. Malen nach Zahlen war das damals beinahe…

Der Saal der Stiere ist – zumindest für die Astronomen – wohl der bekannteste Teil der Höhle, weil hier ein paar Punkte über einem Stier als Plejaden und Sternbild Stier gedeutet werden können. Der Saal mit überlebensgroßen Bildern ist imposant, die astronomische Deutung überzeugt mich jetzt nicht mehr so sehr. Es gibt noch mehr Punkte und andere Symbole in der Höhle, deren Bedeutung heute vergessen ist. Signaturen der Künstler? Prähistorische Notausgang-Schilder?

Sehr beeindruckend war auch das Panneau der schwimmenden Hirsche: Hirsche, die nur bis zum Kopf dargestellt wurden; der Schatten einer Kerze auf dem Boden spiegelte die Wasseroberfläche auf dem unregelmäßigen Felsen. Sehr cool.

Nach dem Besuch der Höhlenreplik ist man auf sich selbst gestellt und kann im anschließenden Museum mit einem Tablet weitere Reproduktionen erkunden, ähnlich wie in der Wanderausstellung. Hier darf man auch fotografieren. Dann gibt es noch drei Kinos, leider ohne Zeitangabe und Infos, was einen dort erwartet. Eines gibt künstlerisch die Entdeckung und Erforschung der Höhle wieder, eines ist ein “immersiver Raum”, der Höhlenmalereien auf Französisch Revue passieren lässt (an einer Wand sogar mit englischen Untertiteln), und im dritten waren wir nicht, weil unklar war, was uns da erwartet und wie lange es dauert. Draußen war derweil ein Wolkenbruch; als wir den Shop geplündert hatten, war das Wetter wieder gut, und die Temperaturen noch erträglich.

Bis zu unserem nächsten Ziel, der Unterkunft im Chateau de Druon am Fuß der Pyrenäen, sind es etwas über vier Stunden Fahrt – eher mehr, da wir die von Waldbränden geplagte Gegend um Bordeaux vermeiden und über Land fahren wollen. Da bietet sich ein Zwischenstop an. Der liegt strategisch ungünstig keine halbe Stunde weit weg: Der Roque Saint-Christophe ist ein fast einen Kilometer langer Abri, also ein Felsvorsprung, der seit der Steinzeit bewohnt ist und im Mittelalter ein Dorf mit gut tausend Einwohnern beherbergte, die dort vor den Wikingerüberfällen gut geschützt waren.

Das ist mal was ganz was anderes und auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man in der Gegend ist – und sei es nur wegen der Aussicht. Überhaupt hat das Perigord viel mehr zu bieten, als ich gedacht hatte.

Der Rest des Tages war ein Fahrtag – es waren dann doch vier Stunden am Stück, bis wir unser nächstes Ziel erreichten: Das Chateau de Druon, ein Schlösschen von 1870. Schon mit der Inneneinrichtung des Zimmers, die eher Richtung Steam Punk geht, hat es mich bei der Buchung rumgekriegt. Man gönnt sich ja sonst nichts:-)

Hier erwartet uns nicht nur ein Bed & Breakfast, sondern auch ein Drei-Gänge Überraschungs-Menü zum Abendessen. Ich will nicht zu viel verraten, nur so viel: Der Hauptgang war frischer Fisch aus der Region, und alles war sehr lecker. Unsere Gastgeberin sprach Englisch und hatte nicht nur einige Zeit an der badisch-elsässerischen (elsässische?) Grenze gewohnt, sondern auch noch die originale Höhle von Lascaux gesehen. Mit uns am Tisch waren zwei Engländer, die die Sonnenfinsternis in Saragossa beobachten wollten – für Tischgespräche war also gesorgt. Abgerundet wurde der Aufenthalt durch den abendlichen Blick auf die Pyrenäen samt Pic du Midi. Am nächsten Morgen war der Ausblick durch Wolken versperrt…

Chateau de Druon