Jetzt kehrt Ruhe ein in Huesca, die Feierlichkeiten sind vorbei. Am Sonntagmorgen schläft die Stadt sich nach einer Woche Fiestas erst einmal aus, und wir planen den nächsten Ausflug: Die Jubiere-Halbwüste. Mal sehen, ob wir sie finden und anschließend noch Zeit für Saragossa haben. Als ich diesen Blog schreibe, taucht auf Slow Driving Aragon sogar eine Beschreibung der Route auf… das hätte die Planung noch etwas mehr erleichtert als der spanische Flyer, mit dem ich das vor zwei Monaten Routenpunkte ins Navi getippt hatte.

Aber zuerst geht es Richtung Piracés.

Ich hatte mir für die Gegend “irre Landschaft” herausgeschrieben, und sie als einfachen Fotostopp vorgemerkt, wenn man keine längeren Wanderungen machen will. 20 Minuten außerhalb von Huesca komme ich mir auch vor wie im Wilden Westen: Die Felsformationen, die von der Straße aus zu sehen sind, passen in jeden Western. Es wurden ja auch genug in Spanien und Italien gedreht…

Vor dem Örtchen Piracés gibt es einen kleinen Parkplatz, von dem wir aus die Landschaft besser sehen – was die Fotos angeht, leider im Gegenlicht, aber nichtsdestotrotz eindrucksvoll. Vom Ort selber mit seinen knapp 100 Einwohnern bekomme ich nicht viel mit – das Navi lenkt mich durch enge Straßen, wie ich sie mittlerweile schon ganz gut kenne.

Auf der Weiterfahrt fällt noch ein komischer Felsen mit waagrechten Löchern auf – wenn die nicht künstlich sind, weiß ich auch nicht. Wikipedia schreibt was von einer ehemaligen maurischen Burg namens Piedra de Mediodía und zeigt einen Felsen, der genausogut eine Felsenburg in der Pfalz sein könnte. Die spanische Wikipedia bezeichnet ihn auch als Mittagsstein.

Von Piracés geht es weiter nach Grañén – nur ein kurzer Fotostopp, weil da eine große Sonnenuhr auf dem Kreisverkehr stehen soll. Ja, tut sie. Nur die Route vom Navi ist ein Arbeitsweg von einem Kraftwerk oder Kanal – Durchfahrt verboten. Also 15 Minuten Umweg bis zum Kreisverkehr in Grañén.

Und so langsam finden wir auch das grüne Spanien: Das nächste Ziel ist das Kloster La Cartuja de Nuestra Señora de Las Fuentes. Dorthin fahren wir durch scheinbar endlose grüne Felder und sehen rechts und links auch nur Grün bis zur Dachlinie vom Auto. Gibt jetzt fotografisch nicht so viel her, ist aber mal eine nette Abwechslung.

Irgendwann kommt dann auch die Abzweigung zum Kloster. Angeblich hat es am Wochenende geöffnet, das passt ja. Die Pforte ist zumindest offen, und in einigem Abstand sieht man auch die Kirche.

Und dann klingelt das Handy – ich muss nach Hause, aus familiären Gründen. Mehr muss hier im Blog nicht stehen, nur dass es gut ist, dass ich mit dem Auto hier bin und umdrehen kann, und so wie es aussieht wohl alles gut gehen wird.

Daher gibt es hier nichts mehr zu Saragossa, dem Ordessa-Tal oder Carcassonne, das für den Rückweg geplant war. Das Hotel in Ainsa wird storniert (bezahlt werden muss es trotzdem), in Carcassonne frage ich eine Stornierung an, die abgelehnt wird (dafür wird uns dann kurz darauf ein anders Zimmer zugewiesen?), und die letzte Unterkunft auf dem Rückweg in Frankreich kann noch storniert werden.

Wir fahren also zurück nach Huesca und packen alles ein. Diesmal komme ohne aufzusitzen aus der Tiefgarage, und wir fahren über Ainsa zurück nach Brive. Immerhin: Auf der Fahrt durch die Pyrenäen sehen wir, dass die Gegend sich auch lohnt. Einige ohnehin geplante Fotostopps liegen auf unser Rückroute.

Die Fahrt durch Frankreich zieht sich – ich habe vergessen, Mautstraßen wieder freizugeben, die hatte ich für Spanien ausgeblendet. Nachdem ich das bemerke, sind wir flotter und erreichen Brive gegen 21 Uhr – das langt noch für eine Pizza; Hotel und Pizzeria kennen wir ja noch von der Anreise.

Am nächsten Tag sind es noch gut 8 Stunden bis nach Hause – ursprünglich war die Rückreise von Toulouse aus geplant und wäre noch länger gewesen, so schlaucht das auch genug. Ein paar Regengüsse erleichtern den vorzeitigen Abschied von Spanien aber. Gut möglich, dass ich nochmal nach Aragon und in die Pyrenäen fahre – aber wohl nicht im Hochsommer. Schön war’s trotzdem – viel gesehen und viel erlebt.

Und was erwartet uns zuhause? Katwarn warnt vor Rauch von Waldbränden. Aber das ist nichts im Vergleich zu Biel.

Juhu: Wir haben Late Check-Out. Genauer gesagt können wir das Zimmer bis 12 Uhr nutzen. Perfekt – das heißt, wir können nach dem Frühstück in den Ort gehen, den in Ruhe anschauen, dann noch einmal aufs Zimmer und auschecken. Ganz entspannt, fast wie im Urlaub. Also erst einmal das Frühstücksbuffet, dann die ersten Rucksäcke ins Auto und bei noch angenehmen Morgentemperaturen zu Fuß rüber in den Ort.

Bis zum Stadttor sind es tatsächlich nur fünf Minuten ohne nennenswerte Steigung, da liegt unser Hotel günstiger als die ursprünglich gebuchte Ferienwohnung. Sos del Rey Católico rühmt sich wie einige andere Orte auch, zu den schönsten Städten Spaniens zu gehören, und das tut es zu recht. Auf einem Bergrücken drängt sich die verwinkelte Altstadt mit engen Gassen und schönen, hohen Steinhäusern. Man fühlt sich wirklich in die Vergangenheit versetzt, und einige Restaurants haben sogar offen – da hätten wir gestern Abend wohl doch noch etwas zu Essen gefunden.

Der kompakte Kern der Stadt ist auch ohne großen Plan rasch erkundet, wobei Komoot eine grobe Orientierung bietet – aber in den Gassen ist das GPS vom Handy völlig aufgeschmissen. Wir finden den Marktplatz ohne Probleme, von dort weiter zur Burg und ein paar Palästen. Wir treffen nur ein paar Menschen und sind wohl die einzigen Touristen, die jetzt auf den Beinen sind und nicht noch am Frühstücken sind.

Wo genau wir in den Gassen überall waren, weiß ich nicht – aber wir haben sowohl das alte Judenviertel gefunden (das von den Bewohnern aufgegeben wurde, als sie 1492 auf Befehl des katholischen Köngis ihre Religion hätten aufgeben sollen) als auch die Burg (der Turm war zum Glück verschlossen, die Altstadt ist steil genug) und den Tunnel, der zur Kirche führte.

Die Stadt ist wirklich einen Besuch wert, und unser Hotel war eine gute Alternative zur Ferienwohnung mit defekter Klimaanlage. Wir waren rechtzeitig zurück im Hotel, um noch einmal im Frühstücksraum die Kanne mit Orangensaft leer zu machen. Nur um nochmal zu duschen hat die Zeit dann doch nicht gereicht…

Auf gut ausgebauten Straßen ging es dann weiter durch dir schöne Landschaft, zum Teil auf einer echten Kammstraße – rechts und links ging es steil den Berg hinunter. Das nächste Ziel war Sofuentes, ein kleines Dorf, das beim Durchfahren nicht groß zum Halten motiviert hatte. Es ist auch ein Vorschlag von Slow Driving Aragon. Die Webseite hätte ich als Buch gebraucht – sehenswert wäre der Ort vor allem, weil in vielen Häusern noch Reste der römischen Kaiserzeit durchscheinen. Auch der mittelalterliche Festungsturm ist uns entgangen. Aragon ist touristisch noch ausbaufähig…

So ging es rasch weiter nach Castiliscar, einem kleinen Or, über dem einst eine hübsche Burg thronte. Von ihr ist nur noch der Turm übrig, der heute Glockenturm für die daran angebaute Kapelle ist. Direkt daneben: Eine große, fensterlose Kirche.

Sowohl die große Kirche als auch die an den ehemaligen Burgturm angebaute Kapelle waren stockduster. Keine Ahnung, ob der Pfarrer damals die Bibel auswendig konnte oder ein Leselicht hatte; bei Predigten einzuschlafen dürfte kein Problem sein. Es war aber auch nicht besonders kühl in den Gebäuden, sondern eher stickig. Seltsame Konstruktion. Der Altar soll übrigens ein Sarg aus dem 4. Jahrhundert sein.

Um 11 Uhr konnten wir dann auch das Kirchengeläut erleben: Kurz vorher wurde zur Vorwarnung etwas gebimmelt, und um elf drehten die Glocken im Wortsinn durch: Die beiden großen Glocken machen tatsächlich volle 360°-Umdrehungen um die Achse, an der sie aufgehängt sind. Spanier mögen’s laut. Und wenn das nicht reicht, war auch noch ein kleiner Klöppel seitlich, um die Glocken auch in der Ruheposition zu schlagen.

Bis zum nächsten Halt war es nur eine Viertelstunde: Das Castillo von Sádaba. Es ist nicht ausgeschildert, aber irgendwie habe ich den Parkplatz doch gefunden. Die Anlage ist eine der wenigen Stationen unserer Reise, die Eintritt kostet: Rund 2 Euro; dafür gibt es nur ein Kassenhäuschen und keine Toilette.

Die kastenförmige Anlage wirkt auf mich fast normannisch. Die Außenmauern stehen noch bzw. wurden wieder aufgebaut und sind begehbar, im Inneren sind noch eine Kapelle und einige Mauern erhalten, die das einstige Aussehen erkennen lassen. Bei den günstigen Eintrittspreisen wird der Wiederaufbau noch einige Zeit dauern.

Viel Zeit kann man hier nicht verbringen, aber einen Halt ist die Burg auf jeden Fall wert.

Anschließend überspringen wir ein paar Punkte der Burgenroute und fahren zu den Aguarales de Valpalmas. Valpalmas mit seinen schönen Herrenhäusern ignorieren wir: Irgendwo steht ein Wegweiser zu einer Schotterpiste, Tomtom meint, dass wir komplett offroad wären, Apple Maps gesteht zumindest die Existenz eines Weges ein, und nach ein paar Kilometern erreichen wir tatsächlich einen kleinen Parkplatz. Hier ist unser Ziel: Eine einige hundert Meter lange, irre Landschaft, in der Regen aus dem Lehmboden Strukturen geformt hat, die man eher in Island erwarten würde (dort aber aus beständigerem Vulkangestein). Ein Weg führt in die Landschaft, einer außen herum, beide sind nicht zu lang und lohnenswert. Sogar ein paar Bänke erwarten einen in den Aguarales.

Die Strukturen sind vielleicht zwei bis vier Meter hoch, und man erwartet jederzeit, dass gleich irgendwelche unterirdischen Bewohner auftauchen können. Die Spanier reden von Chimeneas de hadas, zu Deutsch Feenkaminen. Das passt. 30° weniger Lufttemperatur und das ganze in Schwarzweiß statt sandfarben, und man wäre in Island (nur dass das Parken dort kosten würde, und man die passende App bräuchte).

Auf dem Rückweg begegnen wir doch noch weiteren Touristen und werden auf Deutsch begrüßt – unser Autokennzeichen hat uns verraten. Jetzt parkt neben uns ein VW-Bus aus Bayern. Man grüßt sich, wechselt ein paar Worte, und dann erkunden wir den äußeren Weg, der einen Blick von oben auf das Gebiet bietet. Nicht ganz so eindrucksvoll, aber ebenfalls eine sehr, sehr sehenswerte Perspektive.

Fast eine Stunde verbringen wir in den Aguareles, bevor es weiter nach Huesca geht. Ab 15 Uhr können wir dort einchecken, das passt ganz gut. Noch ein Abstecher zu einem Ausblick auf das Castillo de Montearagon: Nein, der Kreisverkehr, den das Navi vorschlägt, existiert nicht. Also nur ein Foto aus dem Auto, bevor es in die Stadt geht.

Spannende Sache… unsere Wohnung für die nächsten beiden Nächte liegt in der Fußgängerzone, Zufahrt nur für Berechtigte, mit Kameraüberwachung. Ich fahre ein paar Mal an der Kameraanlage vorbei, bis ich die Wohnung finde. Wir haben unser Kennzeichen im Voraus angegeben, mal sehen, ob das klappt. Spannend: Die Haustüre wird per Smartlock geöffnet – ich muss auf einer Webseite einen Schieberegler betätigen, um das Schloss zu öffnen.

Vor dem Haus darf man nur kurz parken, 20 Minuten stand in der Beschreibung. Das reicht, um das Gepäck auszuladen und den Schlüssel für die Tiefgarage zu holen. Die ist direkt ums Eck, dank Einbahnstraßensystem aber 1,5 Kilometer weit weg. Ich kreisle durch den Ort, wir haben zwar eine schöne Beschreibung mit Bildern erhalten, aber die anzuschauen und gleichzeitig zu fahren geht nicht. Das Navi lenkt mich an ein völlig anders Tor – das reagiert zwar auch auf die Fernbedienung, aber will ich da rein? Nochmal einen Blick auf die Beschreibung und ab in die Fußgängerzone, hinter der Basilika scharf rechts, und da ist das richtige Tor. Nur aufmachen kann ich es nicht, und zurück komme ich auch nicht – das spanische Fernsehen sperrt gerade den Platz ab, ein mächtiger Kamera-Schwenkarm versperrt den Rückweg. Der junge Kameramann kann kein Englisch, aber er macht mir doch den Weg frei, bevor ich meiner Versicherung erklären muss, warum eine TV-Liveübertragung ausfällt… Was ist hier eigentlich los?

Also noch ein Anlauf: Nein, das war schon die richtige Einfahrt, nur ist sie mittlerweile komplett zugebaut, und das Tor reagiert auch nicht.

Also zurück zu dem ersten Tor, das wenigstens reagiert, und den Vermieter angerufen – der spricht zum Glück Englisch. Wir wechseln auf einen WhatsApp-Videoanruf, er bestätigt, dass das die Ausfahrt ist und wir auch da reinfahren können.

Uff.

Knappe zwei Stunden nach unserer Ankunft beziehen wir endlich unsere Wohnung, ein zentral gelegenes Studio. Die Klimaanlage ist sehr gemächlich, aber auch angenehm leise. Nachdem wir uns eingerichtet haben, wird es Zeit, etwas zu Essen zu suchen. Zur Info: Wir haben Samstag, den 15. August, mittlerweile gegen halb acht abends. Und wir kommen nicht weit.

Heute ist der letzte Tag der Fiestas de San Lorenzo. Das müsste der mit den Tränen des Laurentius sein, also der Namensgeber der Sternschnuppen, die wir eher Perseiden nennen. San Lorenzo wird hier seit einer Woche gefeiert, und der ganze Ort ist auf den Beinen. Direkt vor der Kirche, keine fünfzig Meter von unserer Wohnung und direkt vor dem Parkhaus, ist das “Epizentrum”: Hier steht die Heiligenstatue, mindestens ein Dutzend Traditionsvereine prozessieren vor der Staue des Heiligen vorbei, führen traditionelle Tänze auf und bringen Blumengaben, die an der Kirchenfassade zu einem Wandbild drapiert werden, das Fernsehen überträgt live, und der ganze Ort ist in Weiß gekleidet, mit grünen Halstüchern – mit Ausnahme von vielleicht einem Dutzend Touristen, die genauso erschlagen sind wie wir.

Wir geben den Plan mit dem Essengehen auf und schauen uns die Prozession an. Wow.

Am Ende kam dann noch ein großer Trupp stolzer Spanier mit Schwertern, und gegen 21 Uhr war kurz Ruhe. Ausreichend Zeit für eine kurze Expedition zum Burger King, zumindest da sollte man etwas zu Essen bekommen. Bislang haben wir es tatsächlich nicht einmal geschafft, in Spanien vernünftig Essen zu gehen.

Aber es kehrt noch lange keine Ruhe ein, der Heilige muss ja zum Abschluss der Feierlichkeiten noch ins Bett gebracht werden. Dazu treffen sich die Bands ab 22:30 noch einmal, und die Blaskapellen machen alles, damit keiner schläft, wenn San Lorenzo nicht schläft – vier Tubas ragen aus der Menge und geben alles. Was für eine Stimmung. Endlich kriegt er sein Schlaflied:

Und dann geht die Prozession zum nächsten Platz. Da überall Waldbrände sind, entfällt das traditionelle Abschlussfeuerwerk diesmal. Stattdessen gibt es um Mitternacht nur ein kleines Tischfeuerwerk: Ein knappes Dutzend vier oder fünf Meter hoher Fontänen, gut Meterhohe Vulkane, die rund um den Marktplatz gezündet werden, und abschließend wird der Marktplatz gesprengt.

Das kommt im Video bei weitem nicht so laut rüber wie es war; die ersten Reihen waren leicht panisch, als wohl (laut Facebook) 10 Kilogramm Sprengstoff gezündet wurde und nur noch eine Feuerwolke zu sehen war. Mächtiger Badabumm. Durchgeknallt. Immerhin war die Feuerwehr vor Ort, um einen Baum zu löschen. Sagen wir mal so: In Anbetracht dessen, dass die Provinz Huesca gerade abfackelt, kam das Feuerwerk nicht bei allen Spaniern gut an…

In der Nacht gingen die Feierlichkeiten stellenweise noch etwas weiter, aber für uns war es das für heute. Nichts mehr mit VIVA LORENZO! VIVA HUESCA!

Adios, Añón! Schön war’s!

Heute steht ein langer Road Trip an: Erst einmal geht es quer durch das Ebro-Tal über Ejeo de los Caballeros bis zum Castillo de Loarre und damit in die Nähe der Pyrenäen. Das bedeutet fast zwei Stunden Fahrzeit, bevor das eigentliche Programm losgeht.

Viel zu sagen gibt es über die Fahrt nicht: Das Ebro-Tal ist immer noch flach, und viele Kilometer fahren wir mit Tempo 60 über eine Autobahn-Baustelle, auf der sich sogar was tut. Und die Baustellenstrecke ist breit genug, dass sich auch mit mehr Verkehr kein Stau bilden würde. Wenn ich da an unsere A6 denke, die seit mindestens dreißig Jahren dreispurig ausgebaut wird…

In Ejea ein kurzer Stop im Mercadona, und dann geht es weiter zum Castillo de Loarre, einer der schönsten Burgruinen Spaniens. Irgendwann verlassen wir die Autobahn und fahren in die Pampa, die Straßen werden schmaler und steiler (aber nicht schlechter), und der Ausblick lohnt sich. Ab und zu gibt es Parkplätze, die genutzt werden.

Außerdem fahren wir Richtung Wolken. Seltsame Wolken sind das – was als weiße, komprimierte Wolke anfängt, wird immer dunkler – wir fahren in die Richtung der Waldbrände, ist das wirklich schon der Rauch der Waldbrände? Jesses…

Gut, dass wir der Gegend nicht zu nahe kommen. Aber die Karte mit den aktuellen Bränden ist auf dem Handy offen, und rund um Jaca ist die Hölle los. Einige Orte werden evakuiert, ebenso das Kloster San Juan de la Peña mit der Grabstätte der aragonischen Könige. Das hatten wir ursprünglich auch auf dem Plan, hat aber nicht reingepasst – jetzt wird da gerettet, was zu retten ist, bevor die Flammen kommen.

Schöner als die Rauchwolken am Horizont ist das Castillo de Loarre, das allmählich in Sicht kommt und mächtig am Berghang liegt. Über eine steile Straße geht es hoch zum Parkplatz, ein paar Meter (zum Glück nicht viele Höhenmeter) zum Besucherzentrum, wo wir die Eintrittskarte für Deutsche bekommen (das steht wirklich auf der Eintrittskarte…), und dann noch ein paar Meter weiter zur Burganlage.

Mächtig.

Sie ist innen zwar größtenteils Ruine, aber die turmbewehrten Außenmauern stehen noch, ebenso eine große Kirche und einige Türme und viele Mauern im Inneren. Der Ausblick: Gigantisch. Der Grundriss: Verwirrend. Die Lage: Knapp außerhalb der Totalitätszone der Sonnenfinsternis, trotzdem gab es hier eine Veranstaltung. Da waren bestimmt einige enttäuscht, die hier unwissentlich nur eine partielle SoFi gebucht hatten.

Aber heute ist Ruhe, wir haben Freitag, und der Besucherandrang ist überschaubar – nicht leer, aber auch nicht überfüllt.

Nachdem der Zugang zur Burg einfach war, machte das Castillo ab dem Eingang seinem wehrhaften Charakter alle Ehre: Es geht viele Stufen hoch in die eigentliche Anlage; auf halber Höhe zweigt die Treppe in eine große Kirche ab. Auch in der Burg gibt es viele Treppen; an vollständigen Gebäuden steht nicht mehr allzuviel, aber man sieht noch deutlich, wo Mönchskloster, Wohngebäude, Baracken für die Soldaten und repräsentative Wohngebäude waren.

Knapp eine Stunde erkunden wir die Anlage, dann sind wir wieder im klimatisierten Besucherzentrum. Bislang war Spanien souvenirtechnisch nicht allzu ergiebig, aber hier gibt es neben Kitsch auch ein paar hübschere Dinge. Ein Honig-Likör kommt mit; die Zierschwerter lasse ich da. Der Besuch auf der Burg lohnt sich auf jeden Fall.

A propos Souvenirs: In Soria, auf der anderen Seite, hatte man wohl auf mehr Tourismus gesetzt und Souvenirs produziert – aber nicht damit gerechnet, dass viele nur zur SoFi anreisen. Wir hatten dagegen eher das Problem, überhaupt einen Laden mit Souvenirs zu finden. Das Castillo de Loarre war der erste Touri-Shop, den wir hier gefunden hatten. Vielleicht hat Saragossa mehr zu bieten, eine Chance haben wir noch für die Hauptstadt der Provinz Aragon.

Jetzt geht es erst einmal weiter in entlegene Gegenden: Die Mallos de Riglos sind eine bekannte, 300 Meter hohe Felsformation, die schon aus weiter Entfernung zu sehen sind. Wir wollen hin und kommen bis zu einer Absperrung.

Wir nähern uns eindeutig dem Waldbrandgebiet, die Mallos de Riglos sind abgeriegelt. Schade eigentlich, aber den Rettungskräften wollen wir nicht in die Quere kommen. Auf der Fahrt sehen wir auch immer wieder Löschflugzeuge und -hubschrauber, dazu dunklen Rauchwolken…

Das nächste Ziel sind die Mallos de Agüero, ganz in der Nähe. Hier ist die Zufahrt frei, und wir sehen sie wunderschön mit dem Örtchen davor. Dort treffen wir auch ein paar SoFi-Jäger aus Tschechien – eine gute Gelegenheit, um sich bei Gruppenbildern abzuwechseln.

Anschließend folgen wir der Burgenroute von Slow Driving Aragon. Kurz vor Santa Eulalia de Gállego bietet sich ein schöner Ausblick auf das Tal und die Rauchwolke der Waldbrände. Danach fahren wir lange Zeit durch Niemandsland – eine einsame Bergstraße, praktisch kein Autoverkehr, und nach der Sonnenfinsternis haben wir erneut seltsames Licht – diesmal gefiltert durch Rauchwolken.

Das Dörfchen Fuencalderas mit seinen vielleicht dreißig Häusern lassen wir liegen, auch wenn es hübsche Gebäude haben soll. Mittlerweile ist es schon nach 14 Uhr, und wir haben noch ein Stück Weg zu machen. Es geht durch grünes, bewaldetes Niemandsland. Völlig überraschend taucht dann der Ort Biel hinter einer Kurve auf. Eigentlich wollten wir den auch überspringen, aber dann begrüßt uns ein gigantischer, 30 Meter hoher Burgturm. Mitten im Nirgendwo.

Die Fahrt zum Castillo breche ich wegen der engen Straßen ab, keine Ahnung ob das zielführend wäre oder ob man überhaupt rein kann. Stattdessen suche ich einen Parkplatz am Picknickplatz neben der Brücke am Ortsrand für ein Foto af. Was auf dem Bild kaum rüberkommt: Wie trübe die Luft durch die nur 40 km entfernten Brände ist, wie schlecht die Luft ist, und was tatsächlich an Ascheflocken herunter regnet. Wir haben Glück und können einfach weiterfahren, der Tank ist noch voll. Mein Beileid für die Menschen, die hier wohnen. Nichts wie weg.

Der nächste Ort auf der Route ist Luesia. Auch hier liegt der Rauch dick in der Luft, was die Einheimischen aber nicht daran hindert, ein Fußballturnier auszutragen. Der Ort wird von den Resten der Burg und der daran angebauten Kirche dominiert, soll schöne alte Gebäude haben und in der Nähe noch ein ruhiges Wasserloch namens Pigalo zu bieten haben, in der Nähe des Campingplatzes. Als wir am Parkplatz hinter dem Ort für ein Foto halten, kommen ein Feuerwehrauto und einige andere Einsatzfahrzeuge angeschossen, um dort hoffentlich nur eine Lagebesprechung zu machen – wir schauen, dass wir zügig weiterfahren, bevor die Straße noch gesperrt wird.

Damit entfernen wir uns langsam vom Feuerherd (wenn die Karten noch aktuell sind), dafür nähern wir uns Uncastillo. Hier haben vor wenigen Wochen bereits Waldbrände gewütet und ihre Spuren hinterlassen. Wir fahren an verbrannter Erde vorbei, an herbstlich-braunen Bäumen und solchen, die teils verbrannt und teils immer noch grün sind.

Gespenstisch.

Uncastillo wäre eigentlich einen längeren Besuch wert gewesen, aber die Luft ist immer noch rauchig, und Parkplatzsuche ist ohnehin ein Thema für sich. Dazu kommt, dass das Castillo laut Tripadvisor vor allem am Wochenende offen hat und nicht mehr viel steht. Also ein längerer Fußweg durch den Ort, bei der Luft?

Ein Blick auf die Uhr: Viertel vor sechs. Wir entscheiden uns, doch weiter zu fahren. Bis zum Endziel ist es noch eine gute halbe Stunde. Wir machen noch ein paar Höhenmeter, und über gewundene Straßen nähern wir uns Sos del Rey Católico. Eigentlich hatten wir hier eine Ferienwohnung gebucht, aber der Vermieter hatte uns nahegelegt, zu stornieren – eine der beiden Klimaanlagen war defekt. Also hatten wir kurzfristig umgebucht in das ziemlich neue Hotel Triskel, in dem noch ein schönes Zimmer mit Balkon und Blick auf die Stadt frei war. Die Alternative wären Hotels im Ort, aber ohne Parkplatz gewesen.

Es war keine schlechte Idee, hier zu buchen, nachdem die Klimaanlage das Zimmer erst einmal heruntergekühlt hatte. Ein gewisser Brandgeruch liegt immer noch in der Luft, aber wir haben gut Abstand vom Feuer und einen tollen Blick auf die Stadt. Für einen Gang in den Ort, um dort ein Restaurant zu suchen, fehlt die Energie. Das war heute doch mehr Fahrerei als gedacht. Also gibt es Süßkram auf dem Balkon mit Blick auf den Ort, der seit 1968 unter Denkmalschutz steht und fast verlassen wirkt. Vor hundert Jahren lebten hier noch fast 4000 Menschen, heute rund 500. Das meiste Licht kommt von Straßenlampen und Feuerwehrfahrzeugen…

Wie dem auch sei, für heute machen wir Schluss und lassen den Tag gemütlich ausklingen. Morgen geht es auf Teilen der Burgenroute wesentlich entspannter zurück nach Huesca – kürzere Strecke und somit weniger Fahrerei.

Mir tun ja alle leid, die nur für die SoFi nach Spanien gefahren sind und sich sofort auf den Rückweg machen. Unnötiger Stress, und nicht nur die Region Aragon hat viel zu bieten. Eigentlich wollten wir heute mal nach Saragossa fahren, aber bei über 40° in der Stadt… zum Glück hatten wir gestern unseren Burgherrn Curro getroffen, und er bietet heute nach dem Frühstück eine Führung durch Burg und Kirche an. Die ist vor allem für eine spanische Gruppe, aber wir kriegen ein paar englische Untertitel.

Das Castillo kam irgendwann in die Hände der Malteser-Ritter (ja, die aus Malta, die Insel, über deren Megalithtempel ich letztes Jahr einen Reiseführer geschrieben hatte), die sie bis ins 18. oder 19. Jahrhundert kontrollierten, auch nachdem die Festung längst ihre strategische Rolle in den Grenzkonflikten von Aragon und seinen Nachbarkönigreichen verloren hatte. Eine Eisenerzmine hielt die Stadt bis vor rund 200 Jahren am Leben; als sie erschöpft war, wurde auch das Castillo weitestgehend aufgegeben. Der Teil an der Stadtmauer wurde von den Einwohnern Añóns übernommen, der Rest hatte einen anderen Besitzer (ein Bischof?). Im ehemaligen Pferdestall ist heute das Landhotel, mit Essenssaal, Waffenkammer, zwei Türmen und einer Reihe Zimmer, die von Curro und seiner Frau betreut werden – ob sie ihm gehören, habe ich nicht ganz verstanden.

In der Burg wohnt unter anderem noch eine Künstlerin, die dafür gesorgt hat, dass das Castillo heute mehr Drachen hat als Game of Thrones, und die auch die Krippenlandschaft in der großen Kirche geschaffen hat – letztere zeugt von der Zeit, als Añón noch weit über tausend Einwohner hatte und nicht wie heute vielleicht noch 150.

Curro erklärte die Geschichte anschaulich und unterhaltsam. Beim Besuch der Kirche habe ich mehr über Altare gelernt als in den ganzen Jahren Religions-Unterricht in der Schule.

Nach der Kirche ging es in die Waffenkammer der Burg, und die Führung endete. Zeit für eine kurze Siesta – irgendwie ist der Urlaub doch anstrengend.

Später erkundeten wir noch einmal die Umgebung: Trasmoz ruft. Dass der Ort exkommuniziert war, hatte ich ja schon erwähnt. Aber es gibt noch mehr: Der Moncayo wurde 1860 von der Elite der Astronomen als Beobachtungsort für eine Sonnenfinsternis ausgewählt. Aus der Zeit stammt der Wanderweg auf den Gipfel. Die Expedition scheiterte, ein Sturm mit Hagel zerstörte das Observatorium, aber die Sonnenfinsternis konnte doch noch in Tarazona beobachtet werden. Die ganze Geschichte gibt es hier, bzw. hier in der Google-Übersetzung. Wenn ich Curro richtig verstanden habe, wurde eine Hexe in Trasmoz für das Unwetter verantwortlich gemacht. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, oder jede Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden – jedenfalls lebt die Hexenfolklore in Trasmoz immer noch.

Auf der Fahrt dorthin gelang mir endlich auch ein erstes Bild von unserem Nachbarort:

Fehlt noch eines von der eindrucksvolleren Richtung, wenn wir nach Añón fahren.

Trasmoz ist nach kurzer Fahrt erreicht, und diesmal kommen wir immerhin bis zum Besucherparkplatz am Ortseingang, was schon mal einige Höhenmeter spart. Uns schallt Musik entgegen, da wird wohl noch die SoFi nachgefeiert. Auf dem Marktplatz steht eine große Bühne, und wir machen uns auf den Weg zur Burg, die heute ein Museum beherbergen soll.

Bei dem, was unsere Radiomoderatoren in ihrem vollklimatisiertem Studio wohl als “bestes Sommerwetter” bezeichnen würden, suchen wir den Weg hoch zu der mächtigen Burgruine, um dort vor verschlossenem Tor zu stehen. Kein Durchkommen.

Dafür haben wir hier immerhin schon einen schönen Ausblick, und der Weg rund um das Castillo ist frei. Auf der Rückseite gibt es Schatten, Ausblick auf den Moncayo und Felsen als Sitzmöglichkeit. Machen wir mal Urlaub und genießen die Landschaft, solange noch Getränke in der kleinen Kühltasche im Rucksack sind:-)

Trasmoz gehört auch zu den Orten, die unter Bevölkerungsschwung leiden. Laut Wikipedia hat der Ort noch 88 Einwohner, und als wir wieder zurück sind, sind die alle auf den Beinen. Und ihre Verwandten. Und ihre Vorfahren. Und die Nachbargemeinden wohl auch noch – der Dorfplatz ist randvoll, eine Band macht sich bereit, und das Kuchenbuffet ist viele Meter lang. Feiern können die Spanier, das sind wohl keine Reste von gestern. Und das am Donnerstagmittag – auch in Spanien ist wohl komplette Ferienzeit.

Bei uns steht noch eine kleine Siesta an, und dann ein kurzer Spaziergang durch Añón. Einmal den Ort anschauen, in dem wir wohnen, ist auch kein Fehler. Er ist immer noch gepflegt, einige Häuser werden noch neu gebaut, andere sind Bauruinen oder stehen offensichtlich leer. Aber letztlich merkt man, dass versucht wird, den Ort am Leben zu erhalten.

Viel gibt es aber nicht zu sehen, bis zum Ortseingang brauchen wir keine 15 Minuten in gemütlichem Tempo. Wobei es noch Höhlen und einen mittelalterlichen Torbogen gäbe und ich mich in das Interpretationszentrum nicht hineintraue – nicht ohne Spanischkenntnisse…

Und das war es dann eigentlich auch schon für uns im Moncayo. Noch eine letzte Übernachtung, und morgen ziehen wir schon weiter. Mit dem Wetter hatten wir Glück: Heute hängen dichte Wolken nicht nur über dem Berg. Vielleicht erhält die Gegend ja mal den lang ersehnten Regen.

Am Abend steige ich noch einmal auf den Turm und genieße den Ausblick. Nein, heute hätten wir Pech gehabt mit der Sonnenfinsternis. So haben wir alles richtig gemacht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert:-)

Es ist soweit: Heute Abend ist SoFi angesagt! Damit steht wohl Verkehrschaos in Spanien an. Aber es ist schön klar, und wir entscheiden uns, heute in der Gegend zu bleiben, bevor wir doch irgendwo im Verkehr stecken bleiben.

Das erste Ziel: Das benachbarte Kloster, Monasterio de Veruela, dessen mächtige, zinnenbewehrte Mauer schon aus weiter Ferne zu sehen ist. Der Parkplatz ist leer, das Tor ist zu: Die machen erst um 10 Uhr auf. Wir sind zu früh.

Also ziehen wir weiter nach Trasmoz, der einzigen exkommunizierten Stadt der Christenheit. Der dortige Fürst wollte sich dem Kloster nicht unterordnen, und das Kloster verursachte diese drastische Strafe. Kein Wunder, dass das Kloster so eine wehrhafte Mauer hat…

Weit kommen wir in Trasmoz aber nicht: Die Ortszufahrt ist abgesperrt, SoFi-Jäger sollen den extra eingerichteten Parkplatz am Ortseingang nutzen. Wir halten kurz auf dem trockenen Gras für ein paar Fotos. Bei dem Wetter hoch zum Burgberg gehen? Lieber nicht – besser eine Fahrt um den Moncayo herum.

Der Moncayo ist ein großes, bewaldetes Naturschutzgebiet. Dementsprechend viele Bäume sehen wir auf der Fahrt um den Berg, sowie nur wenige Wanderparkplätze ohne Aussicht. Mitten im Moncayo gibt es ein Info-Zentrum bei Agramonte, das aktuell von unzähligen Fliegen bewacht wird.

Irgendwann verlassen wir den Wald und kommen auf eine Hochebene im Nordwesten, die ein alternativer Standort für die SoFi-Beobachtung sein könnte – wenn es denn Parkplätze gäbe. Aber an der Straße gibt es keinerlei Haltemöglichkeiten, bis wir mit San Martin de la Virgen de Moncayo das erste Örtchen erhalten. Hier gibt es nicht viel zu sehen, man könnte ein paar hundert Meter zu Aussichtspunkten gehen. Aber viel mehr als auf der Herfahrt dürfte man da auch nicht sehen.

In Santa Cruz de Moncayo fahre ich in den Ort. Dort gibt es – wie ich später sehe – sogar ein Castillo und ein Museum, aber der Calla Mayor – die Hauptstraße – ist so eng, dass ich froh bin, wieder aus dem Ort herauszukommen. Uff. Dabei ist der Focus gar kein so großes Auto…

Von Santa Cruz de Moncayo sind es nur noch wenige Minuten bis Tarazona mit dem mittlerweile wohlbekannten Mercadona-Supermarkt. Von dort geht es zurück zum Kloster de Veruela, das jetzt auch offen hat. Wir treffen die dänische Mitbewohner unseres Castillos und schauen uns die ausgedehnte Klosteranlage an. Der Eintritt: Eine Handvoll Euro. Spanien ist da wirklich sehr human.

Hinter der mächtigen Umfassungsmauer verbirgt sich ein recht leerer Palast, der als Museum dient, die Kirche mit Kreuzgang und anschließenden Gebäuden, die besichtigt werden kann, sowie ein weiterer Gebäudekomplex, der nur von außen besichtigt werden kann. Dazu ein Olivengarten, Weinbaumuseum und einiges mehr.

Gegen Mittag verlassen wir das Kloster und beenden das Tagesprogramm. Über uns: Klarer Himmel, und eine fette, dunkle Wolke über dem Moncayo, Richtung Sonnenuntergang. Was zum Geier macht die denn da!

Leicht besorgt fahren wir zurück nach Añón. Vor dem Ort thront der Nachbarort Alcála trutzig auf einem Bergsporn, aber ich bekomme wieder kein Bild hin – anhalten geht nicht, hinter uns ist ein Auto. Und an unserer Burg ist kaum noch ein Parkplatz frei, ich quetsche mich an den Straßenrand.

Der Rest des Nachmittags ist nervenaufreibend. Irgendwie sind wir beide zu kaputt, um noch einen alternativen Beobachtungsplatz zu suchen. Kurz was Essen, und in purem Aktionismus renne ich alle halbe Stunde hoch auf den Burgturm. Groß Lust, jetzt noch eine Parkmöglichkeit auf der anderen Seite des Gebirges oder gar im Ebrotal zu suchen, habe ich nicht (habe ich schon erwähnt, dass es heiß ist?)

Aber Failure is not an option – es kann doch nicht sein, dass wir die einzigen wären, die in Zentralspanien nur eine Wolke vor der Sonne sähen statt des Mondes.

Aber es geschehen noch Zeichen und Wunder, gegen 18 Uhr ist der Himmel fast wolkenlos – da kann ich das riskieren, hier zu bleiben. Also gehe ich schon einmal hoch auf den Turm und baue mein Geraffel in einem Eck auf.

Das sieht erst einmal chaotisch aus… ich stelle ein kleines Tischstativ zwischen die Zinnen. Darauf ist meine Nikon D7100 mit 30mm Objektiv, sowie ein Mini-PC samt Akkupack und GPS-Empfänger, um die Kamera vollautomatisch zu steuern. Worauf ich besonders stolz bin: Der Sonnenfilter ist motorisiert und wird zusammen mit der Kamera von Eclipse Orchestrator gesteuert. Ebenfalls auf dem Stativ ist ein altes Handy, um einen Zeitraffer der SoFi zu machen. Ich stelle die Kamera scharf und überprüfe alle per Laptop, danach fasse ich die Kamera nicht mehr an. Dann das Handy: Auf den Horizont fokussieren, den Fokus sperren, Powerbank anschließen und den Zeitraffer starten. Nicht mehr anfassen.

Dann der Dwarf Mini, mein Smartteleskop für die Detailaufnahmen. Ich habe genug Platz, um ihn auf ein richtiges Stativ zu stellen, und stelle erfreut fest, dass ich das Stativ vom großen auf das kleine Fotogewinde umbauen kann – ich brauche keinen weiteren Adapter. Den Baader-Sonnenfilter draufsetzen, es so ausrichten, dass es den Sonnenuntergang noch sehen kann (hoffentlich), und schon mal einen Zeitraffer starten. Nach einer halben Stunde, wenn es auf Betriebstemperatur ist, noch einmal fokussieren. Während der SoFi lasse ich meine Handy mit dem Dwarf verbunden und kann den Verlauf so verfolgen. Und halleluja – vor zwei Tagen gab es noch ein Firmware-Update, aber er funktioniert trotzdem noch und führt die Sonne sauber nach.

Ein letzter Schritt: Die Panasonic kommt auf ein normales Stativ. Noch den Fernauslöser und was zu trinken aus dem Zimmer holen sowie eine Ablage zwischen die Stativbeine spannen, um dann alles in Reichweite zu haben. Die Kamera ist so eingestellet, dass der manuelle Modus Diamantring und Perlschnur abdecken sollte, und die beiden Custom-Modi alle Helligkeiten der Totalität. So muss ich nur noch den Filter hochklappen (so vergesse ich auch nicht, wo ich ich abgelegt habe), an einem Rädchen drehen und den Fernauslöser drücken.

Was fehlt noch? Ich habe noch eine Infrarot-Kamera dabei, das könnte bei dem Sonnenstand interessant sein. Fokussieren und Bracketing-Modus aktivieren, um nur einmal abdrücken zu müssen. Dazu ein Fernglas mit integriertem Sonnenfilter (Celestron Eclipsmart), die SoFi-Brillen und ein Graufilter für das Handy, um damit rumzuexperimentieren. Alles da, und die Technik scheint zu laufen. Aus Heilbronn und von den anderen Kollegen in Spanien und Mallorca kommen auch die ersten Whatsapp-Bilder. Es geht los, und langsam füllt sich auch der Turm. Etwa 15-20 Leute sind da, einige Gäste haben wohl noch einen anderen Standort gesucht. Ein Gast fragt mich – nachdem ich mit der ganzen Technik wohl kompetent aussehe – ob der Standort passt. Ich kann ihn beruhigen, wir sind hier optimal, und die Wolken sind auch weg. Auf einem Hügel vor der Stadt sammeln sich die Einheimischen, und auf dem Turm kommt der Burgherr Curro mit Cervesa und SoFi-Brillen. Ich komme mit Dänen und Amerikanern ins Gespräch, letztere spendieren ebenfalls eine Runde Cervesa nach der anderen, während wir den Schatten der Burgmauer genießen

Und der Himmel bleibt perfekt wolkenlos, während die Sonne langsam vom Mond bedeckt wird. Gerade mal eine Stunde dauert das, etwa von 19:30 bis 20:30. Auf dem Handy verfolge ich das Bild vom Dwarf ganz bequem, der Blick durch die SoFi-Brille bestätigt den Livestream, und die Kamera klickt etwas unregelmäßig aber beständig vor sich hin.

Kurz vor der Totalität wird das Licht dann seltsam, aber die Sonne ist immer zu hell, um direkt hinzuschauen. Sie geht hier zwar direkt nach der Totalität unter, aber über dem Berg in rund 6° Höhe gibt es doch keine Abschwächung wie bei einem Sonnenuntergang am Horizont.

Dann wird das Bild der dünnen Sichel auf dem Dwarf überbelichtet, und aus dem Augenwinkel habe ich ohne Brille den Verdacht, dass man langsam eine Sonnensichel sieht – aber es ist zu hell, und ich höre auf meine Reflexe, nicht hinzuschauen. Auch die schmale Sonnensichel kann Augenschäden verursachen, wenn man hinstarrt.

Den Mondschatten bemerke ich nicht, erst auf dem Zeitraffervideo vom Handy sehe ich später, was gemeint ist: Nichts auf dem Boden, sondern dunkler Himmel, der von rechts nach links kommt. Das Handy hatte automatische Belichtung aktiviert, daher ist er während der Finsternis wieder heller.

Meine DSLR klickt und öffnet den Sonnenfilter, es ist Zeit für Diamantring und Perlschnur – sobald die Sonne nicht mehr blendet, kann die Brille runter. Ich klappe den Filter von der Panasonic hoch und lasse den Fernauslöser rattern, während ich Richtung Sonne schaue: Wow.

Mir fehlen echt die Worte.

Ein kurzer Diamantring, und dann steht die Sonne wie ausgestanzt über dem Berg, umgeben von der Korona.

Einfach irre. Muss man gesehen haben.

Korona über dem Berg

Ich denke daran, die Belichtung der Panasonic immer wieder zu ändern, während ich den Fernauslöser drücke, aber die IR-Kamera vergesse ich komplett, Auch kein Verlust, ich habe die ganze Technik aufgefahren, um das sehen zu können, und das funktioniert. Eineinhalb Minuten Totalität sind nicht viel. Irgendwann während der Totalität hängt die Nikon sich auf, aber das ist auch egal: Sie macht die beiden Bilder oben, von denen das untere dem Anblick mit Auge näher kommt. Und kurz darauf ging die Sonne eh unter. Die Nikon liefert trotzdem genug Bilder für einen schönen Zeitraffer:

Ich hätte den früher starten sollen, um das Bild besser zu füllen, aber mir gefällt es auch so.

Die Ausbeute der Panasonic ist auch mehr als okay:

Perlschnur, Diamantring, Korona, Berg im Vordergrund, und genug Zeit zum selber schauen. Perfekt, auch wenn die Kamera einiges in JPG statt RAW aufgenommen hat – aber da will ich gar nichts nachbearbeiten.

Hier noch das Ergebnis vom Dwarf, gekürzt auf die Minuten rund um die Totalität:

Dafür, dass das vollautomatisch lief und der Filter die ganze Zeit drauf war, bin ich sehr zufrieden. Der einzige Nachteil: Das Handy ersetzt schon seit Jahren meine Armbanduhr, und da es den Livestream zeigt, habe ich keine Uhr. Aber egal, das Bild ist schöner. Was will man mehr?

Das ganze nochmal natürlich, und genauso deluxe – der Heimweg sind ein paar Treppenstufen, ganz ohne Stress. Beim Warten auf die Finsternis den Schatten der Burgzinnen genießen, und dann in aller Ruhe abbauen und den Abend ausklingen lassen. Perfekt Ich muss zugeben: An die Tränen des Laurentius (den Sternschnuppenstrom der Perseiden) in dieser Nacht denke ich nicht mehr. Aber San Lorenzio wird mich noch einholen.

Stattdessen mache ich am Laptop schnell die beiden Zeitrafferbilder und kümmere mich um die Kamera, die ich in Heilbronn gelassen habe. Die Zeitung hätte gerne Bilder, und das Ergebnis passt auch:

Dass der Sonnenprojektionsschirm in Heilbronn so gut funktioniert hat, freut mich auch.

Fazit? Ich bin immer noch sprachlos. Das alles gerne nochmal, und gerne länger. Jetzt kann ich den Urlaub auch endgültig genießen, jeglicher Erfolgsdruck ist erledigt, wobei ich das ohnehin entspannt angegangen war. Ich hatte genug bedeckte Beobachtungsnächte, um astronomische Misserfolge zu kennen. Aber so war es perfekt.