Es war durchaus eine holprige Nacht, aber was mich am meisten wachgehalten hat, war ein beständiges Quietschen irgendwo aus der Ecke vom Schrank in meiner Kabine. Ansonsten war die Nacht in der Barentssee ohne besondere Vorkommnisse. Ein stetes Auf und ab, und von den beiden Stopps in Kjøllefjord und Honningsvåg habe ich nichts mitbekommen. Damit könnte man abschätzen, wann ich dann doch eingeschlafen bin…

Havøysund erreichen wir pünktlich, wir sind also wieder im Fahrplan, und das Schiff hat es auch unbeschadet überstanden. Sturmzertifikat hängt aber keines an meiner Türe – keine Ahnung. ob es die überhaupt noch gibt.

Also raus an Deck: Die Gegend präsentiert sich in schwarzweiß, und das Wetter ist gut. Allmählich sinkt auch die Temperatur. Wir halten wieder nur kurz in dem kleinen Örtchen Havøysund, dann machen wir den Anleger frei für die nordgehende Polarlys. Außer Frühstück steht für mich erst einmal nichts auf dem Programm, also ab ins Bistro, während es draußen weiter dämmert. Die Ausflugspräsentation um 9:30 spare ich mir – den Rest der Reise bleibe ich voraussichtlich an Bord.

Dann mache ich es mir auf Deck 7 bequem, draußen auf den Sofas im überdachten Bereich – außer mir kommt keiner auf diese Idee, erst kurz nach 10 Uhr füllt sich das Sonnendeck: Wir nähern uns Melkøya, und Laura macht den Interessepunkt zu der Insel und der Flüssiggasanlage.

Bevor es soweit ist, genieße ich das Licht: Ein Stück vor Hammerfest zeigt Norwegen, was es kann. Es gibt einen orangen Lichtstreifen am Horizont, der die Berge beleuchtet. Fast schon kitschig. So schön.

Als wir uns Melkøya nähern und der Interessepunkt beginnt, ändert sich das Wetter zu Grau, Schnee und Schneegraupel. Bäh.

Trotzdem trauen sich doch viele raus und lauschen den Infos um die Flüssiggasanlage, die das Erdgas des 140 km entfernten Gasfelds Schneewittchen verflüssigt, für den Transport vor allem nach Deutschland und UK – in Norwegen wird nichts davon verbraucht. Eine zweite Pipeline führt das dabei entstehende CO₂ zurück unter die Erde. Seit 2007 ist die Anlage in Betrieb, mit geplanten 30 Jahren Betriebsdauer – verlängert um etwa drei Jahre, weil sie mal durch einen Brand lahmgelegt wurde. Meerwasser als Löschwasser tat der Industrieanlage nicht allzu gut. Mittlerweile läuft sie wieder, und es wird überlegt, die dafür nötige Energie aus Windkraft zu gewinnen. Dann ist zumindest die Erdgasgewinnung klimafreundlich.

Von alldem sieht man nicht so viel: Die Insel ist gerade so im Dunst zu erkennen, auch die Einfahrt nach Hammerfest ist wenig spektakulär. Das ist heute alles etwas kontrastarm. Dafür ist die See vor der nördlichsten Stadt der Welt ruhig (auch wenn das kleine Honningsvåg weiter nördlich liegt und jetzt auch Stadtrechte hat – aber weit weniger mit einer echten Stadt gemein hat als Hammerfest).

Die Umbauarbeiten, wegen denen wir in den letzten Jahren an der anderen Seite des Hafenbeckens geparkt hatten, sind mittlerweile beendet, hübscher ist es aber nicht geworden. Mal sehen, was von den ambitionierten Bauprojekten verwirklicht wird. Heute ist es erst einmal nur rutschig: Die Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt, es schneit leicht, und auf dem Boden liegt Schneematsch.

Eineinhalb Stunden langen für den Ortskern der Stadt, die für viele alteingesessene Einheimische mittlerweile zu teuer geworden ist. Die Energiewirtschaft zahlt gut und treibt die Preise hoch…

Der kleine Rundgang führt mich diesmal nicht den Zickzackweg hoch auf den Hausberg – der Weg dürfte noch offen sein, aber ich habe gerade keine Spikes eingepackt, die gerade für den Weg runter sinnvoll sein dürften. So geht es am Hafen entlang zum Eisbärenclub. Unterwegs ein kurzer Halt an der alten Mårøy. Dass Schiff war seit den 1960ern lange als Fähre im Einsatz; ähnliche Schiffe wurden auch als Ersatzschiffe auf der Hurtigrute eingesetzt, wenn die regulären Schiffe in der Werft waren. Davor erinnert eine Statue an den “Polarkoch” Lindström, dessen Kochkünste manche Arktisexpedition erst ermöglichten.

Weiter geht es zum Eisbärenclub in seinem neuen, spartanischeren (man könnte auch sagen: moderneren) Domizil an der Hauptstraße, und noch weiter zum Musikpavillon. Die Bank, auf der ich seit der ersten Tour immer ein Foto gemacht habe, wenn wir in der Nähe halten, steht noch. Der Schneematsch macht sie aber unangenehm nasskalt.

Von da ist es nicht mehr weiter bis zur markanten Kirche, die gerade geöffnet hat. Das Innenleben ist durchaus hübsch, unter der Orgel sind auch Bilder der Vorgängerbauten.

Wie alles mit Ausnahme der Grabkapelle auf dem Friedhof entstand sie erst nach dem Krieg; Hammerfest wurde beim Rückzug der Wehrmacht bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Wiederaufbaumuseum direkt neben der Kirche berichtet eindrucksvoll von dieser düsteren Zeit; heute habe ich dafür aber keine Zeit.

Anschließend schaue ich noch einmal am Marktplatz mit den beiden Eisbären vorbei, sie sind frei – keine Touristen oder Schulklassen mehr, die die Bären belagern. Das war es dann auch schon, ich gehe zurück auf Schiff. In der kurzen Zeit, die wir im Hafen lagen, ist es auch schon deutlich dunkler geworden; die schweren Wolken mit Schnee tun ihr übriges zur Dämmerstimmung. Gut, dass wir südwärts fahren.

Die Fahrt südwärts war dann ruhig, von etwas Seegang abgesehen. Im Konferenzraum zeigte das Küchenteam die Zubereitung von Gravlaks (gebeizter Lachs), das fertige Produkt konnte man natürlich auch wieder probieren.

Ansonsten gab es einen Vortrag über die Geschichte der Hurtigrute – zeitversetzt auf Deutsch und Englisch, da neben uns noch zwei Astronomy Groups an Bord sind und die beiden Vortragsräume daher gut ausgebucht sind. Wer will, ist also auch in der dunklen Jahreszeit gut ausgelastet, alle anderen können die Seele baumeln lassen.

Øksfjord erreichen wir ziemlich pünktlich. Das Echo vom Schiffshorn ist wie immer sehr schön; von der prinzipiell schönen Einfahrt in den Hafen ist dafür nicht viel zu sehen. Einerseits ist es draußen stockfinster, und andererseits schneit es heftig. Da halte ich es auch nicht ewig am Bug aus.

Innen im Schiff ist es auch schön. Auf Deck 4 wurde schon einmal aufgebaut, was man heute Abend zu Gunsten der Hurtigruten Foundation ersteigern kann: Die Postflagge, eine Farb-Lithografie (nicht von der Nordkapp – also keine Versuchung für mich), ein Besuch im Maschinenkontrollraum und eine Seekarte mit dem Hafen von Bodø. Das ist auch keine Region, von der ich eine Karte bräuchte.

Auf der Loppa kommt noch einmal etwas Bewegung in das Schiff, aber harmlos im Vergleich zur Barentssee. Noch ein Treffen mit dem Expeditionsteam, dann das Abendessen und Skjervøy: Eine bunte Mischung aus Schnee und Wolkenlücken. Da das Polarlichtoval sich gerade tot stell, gibt es am Himmel außer ein paar Sternen nicht viel zu sehen.

Nach der Begegnung mit der nordgehenden Kystrute kann ich daher in aller Ruhe zur Versteigerung gehen. Sie verläuft enttäuschend:

• Seekarte von Bodø Havn, vom Captain signiert: 400 NOK, bei 400 Startgebot
• Die Lithografie mit einem Draugr: 400 NOK, das Startgebot
• Der Besuch im Maschinenkontrollraum: 1000 NOK nach ein paar Geboten
• Die Postflagge: 800 NOK, das Startgebot.

Ich bin kurz versucht, bei der Flagge mitzubieten – aber wohin damit zuhause? Da hängen schon zwei Bilder von Karl Erik Harr, eines davon hier auf der Nordkapp ersteigert.

Also übe ich mich in Zurückhaltung und lasse den Zuschlag jemand anderem, auch wenn es ein Schnäppchen gewesen wäre – teils wurden schon viele hundert Euro für die Flagge geboten

Die Versteigerung lief diesmal sehr schleppend. Zum Vergleich: Mit Brückenbesuch und über das Green Stay (also den Verzicht auf das tägliche Aufräumen der Kabine, für den Hurtigruten 5 NOK pro Tag in die Spendenkasse gibt) wurden diesmal rund 5500 NOK gesammelt.

Bis Tromsø sind es noch zwei Stunden, ich gehe noch einmal in die Kabine – und die Whatsapp-Gruppe meldet sich: Polarlicht.

An Deck ist es überraschend windig, und es gibt immer wieder Wolken, aber ein deutlicher, wenn auch nicht besonders heller Streifen zieht sich über den Himmel. Ich schraube meine Kamera auf Deck 7 an das Heck, gehe kurz in die Kabine, um Stativ und Kamera #2 zu holen, und bin zu spät wieder an Deck. Das war es schon wieder. Dann verschwinden die Wolken wieder, und es gibt einen steten Wechsel aus etwas Polarlicht, etwas Schnee, etwas Polarlicht und viel Schneegestöber. Immerhin: Eine ganze Zeit lang ist das Polarlicht immer wieder zu sehen, wie es am Himmel hängt.

Irgendwann gegen 23 Uhr wird auch mir das Schneegestöber zu stark, und ich baue ab. Kurz die Bilder zum Video verarbeiten und dann wieder an Deck, die Anfahrt auf Tromsø anschauen: Durch den Wind ist es lausig kalt, und viele Wolken hängen über der hell erleuchteten Stadt.

Während sich die Gäste des Mitternachtskonzerts am Ausgang auf Deck 3 sammeln, knipse ich noch schnell die Eismeerkathedrale. Früher fand das Konzert dort statt, heute in der weniger bekannteren, aber hübscheren Domkirche. Der Holzbau ist nur ein paar Schritte vom Anleger entfernt, wer will, kann also nach dem Konzert noch ein paar Fotos der Stadt machen.

Ich begnüge mich mit ein paar Bildern der Eismeerkathedrale und gehe ins Bett, bis mich die Gangway beim Ablegen wieder kurz weckt.

Gestern das erste Polarlicht, heute schon Kirkenes: Die Hälfte der Reise ist vorbei. Gefühlt sogar mehr: Vom ersten Tag in Bergen hat man ja nicht viel, und wir drehen erst heute Mittag um. Bevor wir zur südgehenden Hurtigrute werden, müssen wir aber zunächst einmal nach Süden fahren: Kirkenes liegt weit südlich von Vardø oder gar Mehamn.

Von Vadsø bekomme ich heute nur mit, dass wir die Gangway auf- und zumachen. Eine Kabine neben der Gangway hat ihre Nachteile… Nachdem es gestern spät wurde, stehe ich erst gegen acht Uhr auf. Genug Zeit für ein schnelles Frühstück, bevor ich an Deck gehe, um das Einlaufen zu beobachten. Der Varangerfjord mit seinem flachen Ufer hat mehr was von einer breiten Flussmündung und begrüßt uns mit gutem Wetter.

Im Hafen ist nicht viel los – normal liegen da auch viele russische Fischtrawler, die darauf hoffen, dass die Kimek-Werft sie für die Heimreise wieder seetüchtig macht. Das Geschäft fehlt durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland völlig. Auch der Einzelhandel leidet: Die Russen dürfen nicht mehr mit dem eigenen Auto zum Einkaufen über die Grenze, nur noch mit dem Bus.

Für Kirkenes habe ich heute keine Zeit: Ich will endlich einmal den Ausflug an die russische Grenze machen und steige in den Ausflugsbus. Unser Guide hat sich in samische Tracht geschmissen und erzählt auf Englisch einiges Wissenswertes über die Beziehungen zu Russland und die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg, während wir zur Anders-Grotte fahren. Ein paar Schnappschüsse durch die getönten Bus-Scheiben später sind wir auch da – die Tour ist die einzige Möglichkeit, da einmal einen Blick reinzuwerfen, normalerweise ist die Grotte seit vielen Jahren abgeschlossen. Was mir unterwegs auffällt: Die Tankstelle im Ort hat auch zu; ob es an den fehlenden Russen oder am Wandel zur Elektromobilität in Norwegen liegt, keine Ahnung.

Die geheimnisvolle Anders-Grotte wurde während der deutschen Besetzung gebaut, um der Bevölkerung Schutz vor den russischen Luftangriffen zu geben. Innendrin ist gar nicht viel: Ein paar Gänge, die durch die ortsansässigen Bergbauunternehmen gebaut wurden, und defekte Toiletten. Nach dem Krieg wurden Strom und ein kleines Kino eingebaut, in dem ein Film über die Kriegsjahre gezeigt wird, die Kirkenes unvorbereitet trafen. Aber die Eisenerzminen lockten das Militär an, ebenso der erfolglose Versuch, die alliierten Versorgungskonvois Richtung Murmansk zu unterbinden.

Die deutschen Besatzer kommen dabei überraschend gut weg – sie machten nur denen Ärger, die gegen die Besatzungstruppen arbeiteten. Kriegsverbrechen gegen die örtlichen Partisanen bleiben natürlich nicht unerwähnt, aber es gab auch genug Norwegerinnen, die sich mit den Besatzern einließen – und nach dem Krieg dafür büßen mussten.

So oder so war es für die Einheimischen keine gute Zeit: Erst zerbombten die Russen Kirkenes, damit Murmansk nicht weiter durch die Deutschen zerbombt wurde, dann zogen sich die Deutschen zurück und hinterließen verbrannte Erde. Die einheimischen Zivilisten, die nicht evakuiert wurden, verbrachten den Winter nach dem Rückzug in einer einige Kilometer entfernten Mine; wer die Luftangriffe in der Anders-Grotte erlebte, hatte oft noch Jahrzehnte später Alpträume. Der Granit und die Lüftungsschächte leiteten den Ton wohl sehr gut.

Und doch: Das Wiederaufbaumuseum in Hammerfest fand ich eindrucksvoller als die leere Grotte.

Anschließend war noch Zeit für einen Besuch beim Russendenkmal: Die Russen wurden damals als Befreier wahrgenommen; der Soldat stand einst über einem besiegten (deutschen) Adler. Als später deutsche Ingenieure kamen, um bei der Wiederinbetriebnahme der Mine zu helfen, verschwand der Adler. Heute parkt der bekannte Bus in Ukraine-Farben vor dem Denkmal statt der russischen Botschaft – er gehört einem Russen, der sich jetzt auch nicht mehr in seinem Heimatland blicken lassen darf.

Von der Grotte geht es dann weiter Richtung Grenze – die ist wirklich nicht weit weg. An einem Parkplatz mit Blick auf Kirkenes wird noch kurz Halt gemacht, um einen Überblick über die Gegend zu geben. Mitte der 1960er gab es kurz einen kleinen Grenzverkehr für Skandinavier, als die Russen ein Casino eröffneten – das wegen billigem Wodka gut genutzt wurde, und wo wohl mancher als Agent angeworben werden sollte. Das Experiment wurde nicht weitergeführt, nachdem ein US-Tourist dorthin kam, festgenommen und verurteilt wurde und auf dem Weg in das Gefängnis erstochen wurde…

Von dem Parkplatz war es nicht mehr weit bis zur Grenze. Dort darf man fotografieren, aber die Grenze darf nicht zu Fuß überquert werden, und von dem Tor, das zu den norwegisch-russischen Grenzkontrollen führt, hält man sich auch möglichst fern. Die Grenze wird elektronisch von beiden Seiten streng überwacht; sie auch nur mit einem Ellenbogen oder einer Hand zu übertreten kostet runde 1000 Euro…

Wenn man der Straße weiter folgen würde, kommt man übrigens zur Grense Jakobselv – die Region wurde bei der Grenzziehung Norwegen zugeschlagen, weil die Russen eine Kapelle auf der westlichen Seite des Grenzflusses haben wollten. So wurden vier Quadratkilometer mit Kapelle gegen ein wesentlich größeres Gebiet getauscht.

An der eigentlich Grenze gibt es außer einem leicht mulmigen Gefühl nicht so viel zu sehen: Die russische Landschaft auf der anderen Seite des Flusses sieht hübsch aus, der Grenzübergang ist mit Zäunen gesichert, und es gibt sogar einen Souvenirshop ein Stück vor der Grenze. Da ist mir die französisch-deutsche Grenze zuhause doch lieber…

Zurück ging es dann ziemlich zügig mit einem kurzen Toilettenstop im einem Einkaufscenter und dem Ausblick auf Kirkenes, sodass wir kurz nach 12 wieder am Schiff waren. Unterwegs kamen wir übrigens am aktuellen Schutzbunker des Ortes vorbei. Er enthält in Friedenszeiten die Sporthalle bei der Schule von Kirkenes und ist zurzeit außer Betrieb, da es im letzten Dezember dort gebrannt hatte.

Bei bestem Wetter legen wir dann auch schon wieder mit unserer Nordkapp ab, begleitet von einer Warnung vor Seegang – spätestens auf der Barentssee haben wir Wellen von vorne und erwarten mehr Bewegung im Schiff als gestern. Leider werden die Wolken auch mehr, als wir wieder auf Nordkurs gehen und uns Vardø nähern.

Um 15:15 steht unser Treffen mit dem Expeditionsteam auf dem Programm – mit kleiner Gruppe, so viele Deutsche sind wohl nicht mehr an Bord. Neben dem üblichen Tagesrückblick lerne ich was Neues: Das Wort Oppholdsvær ist Wort des Tages. Aufenthaltswetter bezeichnet jedes Wetter, bei dem man sich draußen aufhalten kann, und das nicht bereits durch “schönes Wetter” oder “Sauwetter” abgedeckt ist. Auch nett. Wobei mein Lieblingswort immer noch “å tyvlåne” ist, was “etwas ausleihen, ohne dem Besitzer Bescheid zu sagen” bedeuten soll.

Was ich auch lerne: Heute gibt es erst um 19:30 in Båtsfjord essen, für alle zusammen – wegen erwartetem Wellengang direkt von vorne. Na, schauen wir mal. Es wurde ja schon ein paar Mal vor Seegang gewarnt, und war dann doch nicht so schlimm.

Erstmal in Vardø die Beine vertreten. Ich bin rechtzeitig an Deck, als wir uns der Stadt nähern, um mitzuerleben, wie der Wind zunimmt, als wir die Insel umrunden und die Stadt dann hinter uns lassen… Während das Expeditionsteam noch den Ausflug zur Festung vorbereitet, hat der Kapitän den Hafen gestrichen. Es ist zu windig, da will er den Kai nicht rammen.

Schade – der fast wolkenlose Himmel bei der Anfahrt sah vielversprechend aus, nur die Polarlichtaktivität war noch minimal. Aber mit raus an Deck gehen ist nicht viel – der Seegang geht noch, aber der Wind ist heftig. Deck 5 wird gesperrt, Kotztüten werden ausgelegt, und ich mache es mir im Panoramasalon vorne auf Deck 7 bequem, Blog schreiben, während wir durch die Finsternis fahren und der Seegang stärker wird. Das ist kein Wetter, um draußen Polarlicht zu jagen…

Im Lauf des Abends zeigt die Barentssee dann, was sie kann: Zu dem Wind kommen ordentliche Wellen, irgendwann werden die Aufzüge abgestellt, und irgendwann gehe ich mit meinem Laptop in meine Kabine, näher an das Geschehen. Der Blick aus dem Fenster auf Deck 3 macht (zumindest mir) Spaß: Was für eine Waschküche!

Ab und zu schaut mal ein Fisch vorbei und fragt wie es geht:-) Ich bemitleide alle, die zu Seekrankheit neigen, aber ich kann nicht anders als das zu genießen – ich mache die Kabinenbeleuchtung aus und hänge am Fenster.

Irgendwann lässt das Schiff auch mal Schläge, wenn es gegen eine Welle kracht, aber ich weiß, dass die Schiffe mehr abkönnen als die Passagiere, und dass es hier auch keine Untiefen gibt. Als wir uns gegen 19 Uhr Berlevåg und der Essenszeit nähern, kommt eine Durchsage vom Captain – das hatte ich auch noch nie. Der Wind hat in Böen Windstärke 10 und Wellen bis 6 Meter, daher werden wir für das Abendessen im Båtsfjord abwettern. Ob das für ein Sturmzertifikat langt?

Bei der Einfahrt kommt nochmal mehr Bewegung ins Schiff, die Wellen kommen von der Seite, bis wir im Fjord sind und unsere Runden drehen. Der Wind ist zu stark um anzulegen, daher halten wir die Position ein Stück vor dem Hafen. Respekt: Es sind so gut wie alle von unserer Gruppe beim Abendessen. Und noch mehr Respekt für die Crew, die da arbeiten, kochen und servieren kann.

Danach geht es weiter: Wir werden Berlevåg und Mehamn auslassen und direkt nach Kjøllefjord fahren, dass wir irgendwann erreichen werden. Das Außendeck ist weiterhin gesperrt – gegen Mitternacht soll es jetzt klar werden, aber mit Polarlicht ist das nichts. Da will ich weder meine Kamera an die Reling schrauben noch selbst rausgehen. Bringt ja nichts, wenn über uns klar ist, aber wir völlig in der Gischt stehen oder von Bord gespült werden… draußen ist kein Oppholdsvær.

Da bleibt nur, den Ritt zu genießen. In diesem Sinne allen eine ruhige Nacht!

Wir haben es geschafft – wir sind im hohen Norden! Sonnenaufgang gegen 8:45, Sonnenuntergang gegen 13:15, seit der Loppa Bewegung im Schiff und am Morgen vor Havøysund ein Wind, der einem klar macht, dass man nicht mehr im Süden ist. Das Ganze wird garniert mit waagrechtem Graupelschauer.

Da merkt man, dass man lebt, und ich habe in der Nacht wunderbar geschlafen:-)

Auf der Barentssee war es wahrscheinlich nicht ganz so angenehm, zumindest hat die südgehende Havila Pollux ordentlich Verspätung und kommt zeitgleich mit uns in Havøysund an. So müssen wir warten, bis sie an- und wieder abgelegt hat, was immerhin ein paar nette Fotogelegenheiten gibt – zusammen mit der schroffen, aber noch wenig verschneiten Landschaft.

Da habe ich gar keine Lust, zum Frühstücken ins Schiff zu gehen, auch wenn der gelegentliche Graupel doch unangenehm ist. Eher versuche ich, die Wellen im Bild festzuhalten, die uns die Nacht über begleitet haben. Gar nicht so einfach.

Havøysund – auch bekannt als “Hawaiisund” – gehört zu den Häfen, von denen man nie viel mitkriegt. Der Ort liegt einsam, es gibt ein paar Windräder, und wir halten hier immer nur kurz. Zum Aussteigen ist die Zeit zu kurz. Die knapp 1000 Einwohner leben vor allem von Fischfang und -verarbeitung. Der nördlichste Windpark der Welt wurde 2002 als einer der ersten in Norwegen errichtet und prägt heute die Küstenlandschaft.

Wir legen dank der Havila Pollux mit etwas Verspätung ab und werden Honningsvåg mit etwa zehn Minuten Verspätung erreichen. Die Fahrt durch den Magerøyasund ist windgeschützt und ruhig. Über der Einfahrt zum Sund hängen dunkle Wolken, aber im Sund ist das Wetter besser, und der Interessepunkt kann draußen stattfinden.

Unter uns ist der Tunnel auf die Insel, der heute auch von den Rentieren genutzt wird, die früher im Sommer auf die Insel Magerøya schwimmen mussten. Tunnel und Rentiere sind das Hauptthema der kleinen Veranstaltung auf Deck 7. Die Interessepunkte sind eine nette, lockere Informationsveranstaltung zu den Highlights auf der Route – kurz und knackig. Vor einem Jahrzehnt gab es noch nicht so viele Vorträge durch das Expeditionsteam, da waren das fast die einzigen Info-Veranstaltungen.

Eine Dreiviertelstunde später erreichen wir Honningsvåg. Es heißt “Alle Mann von Bord” – so ziemlich jeder hat den Ausflug zum Nordkap gebucht, drei Busse warten auf die Gäste, die mit dem Wetter Glück haben werden.

Ich bleibe heute lieber im Ort und drehe eine kleine Runde auf die andere Hafenseite und hoch zum Friedhof – von dort hat man einen schönen Blick auf Honningsvåg, auch wenn ich besser Schuhe mit mehr Profil oder Spikes mitgenommen hätte. Ein wenig Schnee liegt doch und macht die Steigung spannend. Aber wie bei der Fliegerei gilt: Runter kommen sie alle. Ich habe ja keine Eile und kann Stellen mit genug Halt suchen.

Neben Touri-Shops – im Sommer dürfte hier die Hölle los sein – hat das Örtchen viel Kunst zu bieten. Am Hafen stehen mehrere Plastiken, der Schiffshund Bamse hat sein Denkmal, die Galerie westlich des Mondes von Eva Schmutterer gehört seit langem zum festen Inventar des Orts, und es gibt immer mehr Müll.

Genauer gesagt: Wo vor einigen Jahren nur ein Kunstwerk aus angeschwemmten Gummistiefeln am Perleporten Kulturhaus hing, gibt es heute eine ganze Reihe solcher Kunstwerke. Nachschub gibt es genug… Das Plastik wurde aus dem Meer gefischt, von Grundschülern gereinigt und von der Künstlerin Erica Kimberly zu den Kunstwerken gestaltet, die auf den Büchern über das Mädchen Steinura (Steinvögelein) basieren, die es hier im Ort zu kaufen gibt. Die Kunstwerke gibt es auch auf Postkarten, deren Einnahmen für die Verschönerung des Orts verwendet werden.

Ich bin um kurz nach 13 Uhr rechtzeitig nach der Schließung des Restaurants wieder an Bord. Eine halbe Stunde später findet die Sicherheitsübung des Schiffs statt, die immer in Honningsvåg ist – außer dem Schiffsalarm bekomme ich aber nichts davon mit.

Um 14:30 ist es draußen schon recht duster, als die Ausflügler wieder an Bord kommen (einer wird vermisst und ausgerufen), und dann geht es über die Barentssee nach Kjøllefjord. Die Überfahrt ist ereignislos, mit weniger Seegang als angekündigt, und fast so dunkel wie in der Polarnacht. Da es so früh dunkel ist, könnte man eigentlich ins Bett gehen, wenn es nicht erst in drei Stunden Abendessen geben würde… Von der Felsformation der Finnkirche am Eingang des Kjøllefjords ist in der Finsternis nichts zu sehen, und vom Ort sind auch nur die Lichter zu sehen. Als wir den Ort wieder verlasen, macht Ina das tägliche Treffen mit dem Expeditionsteam – der vertraute Tagesrückblick mit Ausflugsvorschau und Ausschnitten aus dem Tourfilm, den das Schiff zusammenstellt.

Anschließend sichere ich mir noch einen Platz für morgen im Bus, ich will doch einmal den Ausflug zur russischen Grenze mitmachen. Beim Abendessen sind überraschend viele anwesend, langsam gewöhnen sich die meisten entweder an den Seegang, oder die Reisetabletten wirken. Zum Nachtisch legen wir in Mehamn an, dem nördlichsten Hafen der Hurtigrute. Ich bin rechtzeitig an Deck, um ein paar Handyfotos zu machen; als ich die richtige Kamera geholt habe, legen wir bereits ab.

Aber immerhin: Als ich mit der Hurtigrute angefangen hatte, hatten wir lange Zeit hier überhaupt nicht angelegt, weil ein Schiff den Kai beschädigt hatte und man sich nicht einigen konnte, wer die Reparatur bezahlt. Dafür sehe ich diesmal richtig viel von dem Ort.

Über uns sind dichte Wolken; auf der Überfahrt nach Berlevåg schaue ich sporadisch mal an Deck, aber außer kalt und dunkel ist da nichts. Ich schaffe ein bisschen was in meiner Kabine, dann meldet sich unsere WhatsApp-Gruppe mit einem Bild: Ist das was? Öhm, schwer zu sagen, also schnell raus an den Bug: Ja, da ist was – ein schwaches, geisterhaft-grünes Band, das Kapitän zum Glück nicht sieht (oder ignoriert): Ein paar kurze Augenblicke schimmert das Nordlicht durch die Wolken, dann zieht es wieder zu. Da mache ich keine Durchsage, und John Mason von der UK-Astro-Gruppe, der auf Deck 7 Ausschau hält, zum Glück auch nicht. Damit gilt die Nordlicht-Garantie weiterhin, wobei ich sehr optimistisch bin, dass wir morgen oder übermorgen was besseres sehen.

Die Zeit war auch zu kurz, um die richtige Kamera zu holen, daher bleibt es bei zwei raschen Beweisfotos.

Hoffen wir mal, dass da noch mehr geht. Mein Trick, aufzugeben und wieder reinzugehen, funktioniert diesmal aber nicht – es klart nicht auf, und ich verpasse keine große Show. Schade eigentlich…

Wenig später erreichen wir Berlevåg, wo wir nur kurz anlegen. Dem Fischerort scheint es nicht schlecht zu gehen: Zwei Passagiere (oder Crewmitglieder?) gehen an Bord, sie werden von einem BMW und einem Audi an den Anleger abseits des Stadtzentrums gebracht. Außerdem steht noch ein Benz mit Panoramaglasdach rum…

Vor ein paar Jahren gab es vor Berlevåg immer Schiffsbegegnungen, oft mit viel Trara: Hupen, Musik und mehr. Das wurde den Einwohnern von Berlevåg irgendwann wohl zu viel, heute finden diese Vinkekonkurranse öfter mal vor Trondheim statt. Daher grüßen wir die Nordlys, der wir kurz hinter der Hafeneinfahrt begegnen, nur still und leise mit Lichthupe und einfachem tuten – wir grüßen als nordgehendes Schiff zuerst und gratulieren der südgehenden Hurtigrute, die den größten Teil der gefährliche Reise bereits hinter sich hat.

Danach verabschieden wir uns in die Finsternis – ich bleibe noch ein bisschen wach, falls sich doch etwas tut, aber Hoffnung habe ich da keine. Es nieselt auch schon wieder leicht.

Und gegen 23 Uhr (glaube ich – mein Handy ist mit den Zeitzonen durcheinandergekommen, die Uhrzeiten der Bilder stimmen überhaupt nicht) kommt eine leise Durchsage über das Telefon, dass wir Nordlicht haben. Das war es also mit der Nordlichtgarantie, hoffentlich lohnt es sich wenigstens.

Also raus an Deck: An backbord ist ein schwachgrünes Band zu sehen, nach vorne sind mehr Strukturen, die aber schon deutlich schwächer sind, als meine Kamera endlich läuft.

Nicht die größte Show, aber man kann es sehen, wenn man einen dunklen Platz an Deck findet. Blöderweise brennt in vielen Kabinen auf Deck 5 Licht, und die Vorhänge sind oben, obwohl niemand drin ist.

Nach einer halben Stunde ist nicht mehr viel zu sehen, und ich überprüfe meine Bilder, als es über dem Schiff heller weitergeht – wir scheinen eine neue Wolkenlücke gefunden zu haben.

Mein Platz an der Seite ist jetzt im Nachteil, vorne am Bug dürfte voll sein, also mal oben nachschauen: Der Schornstein ist beleuchtet, aber es ist dunkel genug. Also schraube ich meine Kamera an die Reling, treffe ein paar von unserer Gruppe und genieße die Show. Es ist relativ wolkig, aber das Polarlicht kann sich durchsetzen – nicht so stark, dass ich meine zweite Kamera holen würde, aber doch schön anzuschauen. Sehr schön: Auf den Handys sehe ich Bilder mit schönen Strukturen über uns – das war wohl gerade, als ich von Deck 5 auf 7 gewechselt war. Schön!

Was mir auch auffällt: Irgendwie bin ich so ziemlich der einzige, der noch eine echte Kamera dabei hat und nciht nur mit dem Handy knipst. Ich komme mir manchmal vor wie ein Dinosaurier…

Irgendwann nach Mitternacht breche ich ab; als wir Båtsfjord um halb eins erreichen, bin ich in meiner Kabine, Bilder bearbeiten.

Das Ergebnis ist ganz hübsch:

Es hat länger gedauert, als mir lieb ist, aber endlich haben wir die Pflicht erfüllt – jetzt kann die Kür kommen!

Nach der überraschenden Fahrt in den Trollfjord und dem langen Tag gestern war heute Ausschlafen angesagt, oder besser verschlafen – ich verpasse unseren Halt in Harstad und werde nach dem Auslaufen von der Durchsage geweckt, dass wir jetzt der südgehenden Hurtigrute begegnen. Die Info ist etwa fünfmal lauter als die normalen Durchsagen vom Expeditionsteam und ich stehe senkrecht im Bett. Nun gut, kurz vor acht kann man schon mal aufstehen, auch wenn ich für die Schiffsbegegnung zu spät bin.

Wir fahren heute durch den Rest der Vesterålen, das meiste liegt schon hinter uns, und unser nächster Hafen ist Finnsnes mit der Insel Senja. Das Wetter bleibt ausbaufähig: Die Wolken sorgen dafür, dass es sich fast wie Polarnacht anfühlt.

Der heutige Tag hat nicht viele Programmpunkte. Nach dem Frühstück kurz die Reiseleitersprechstunde anbieten und den letzten Vortragstermin abklären, dann darf ich mal Zuhörer spielen: John Mason, der für Hurtigruten UK seit 20 Jahren die englischsprachigen Polarlichttouren begleitet, hält um 10 Uhr einen öffentlichen Vortrag über “Hunting the Light with Hurtigruten”. Ich lerne dabei nicht viel Neues, aber er erzählt zum Glück auch nichts anderes als ich:-)

Es braucht Geduld, und man muss immer bereit sein. Er reitet nur noch mehr auf dem Wetter rum als ich…

Pünktlich zu Finnsnes ist er fertig, und ich kann noch einen Blick auf den Hafen werfen. Von unserem Anleger glaubt man kaum, wie weit sich der Ort eigentlich zieht: Er geht nicht nur bis zu der großen Brücke nach Senja, sondern auch hinter dem Berg weiter. Während unseres kurzen Halts lohnt es sich aber kaum, von Bord zu gehen. Das weiße Häuschen mit der Schokowerbung direkt am Anleger ist gut zu sehen, und das Denkmal für Ottar fra Hålogaland kann man vom Heck am Ende des Hafenbeckens auch sehen. Er war einst ein wohlhabender Wikinger-Händler, der am englischen Hof von seiner Heimat erzählt hatte – genauer gesagt dem angelsächsichen König Alfred dem Großen von Wessex anno 890.

Die Fahrt von Finnsnes nach Tromsø ist ereignislos – es gibt das Treffen mit dem Expeditionsteam und Mittagessen, beides lasse ich ausfallen und widme mich meinem Blog. Die Landschaft draußen gibt nicht viel her – eigentlich ist sie ganz hübsch, aber es ist regnerisch-trüb und gibt daher nicht viel her. Am Gezeitenstrom Rystraumen gehe ich kurz raus. Es gibt zwar nicht viel zu sehen davon, dass wir hier gegen einen starken Gezeitenstrom ankämpfen und die Maschinen der Nordkapp richtig arbeiten müssen, aber letzten Monat hatte ich unter anderem hier Urlaub gemacht. Meine Unterkunft ist nicht ganz leicht auszumachen, aber immerhin sieht man eine halbe Stunde vor Tromsø das Ufer wieder, auch wenn es regnet.

Wie der Urlaub war? Eine Woche ziemlich schön, und dann eine halbe Woche schlechtes Wetter. Wir waren auf der Insel Kvaløya nördlich von Tromsø, und am Tag vor der Abreise war die einzige Brücke wegen Sturm gesperrt. Wenn unser Flieger da geflogen wäre, hätten wir eine 2,5-Stunden-Fahrt über Nordkjosbotn machen müssen. So hatten wir den Tag in der Unterkunft abgewettert. In Nordkjosbotn an der Straße nach Finnland ist heute übrigens die Mack-Brauerei, die jeder mit Tromsø verbindet. Aber Mack hat da nur noch die Ølhallen.

Und heute regnet es auch wieder. Ich glaube allmählich, dass Bergen nur deshalb als regenreichste Stadt gilt, weil es in Tromsø auch mal schneit statt zu regnen. Ich habe bald mehr Sonnentage in Bergen als in Tromsø gehabt, zumindest in letzter Zeit.

In Tromsø habe ich keinen Ausflug geplant, shoppen steht auf dem Programm. Neue Schuhe, Wurst, Stockfisch, Getränke, was zu lesen, und ganz wichtig Mørketidsboller – das ist eine Art Berliner mit Schokoüberzug und Vanillefüllung, die es günstig beim Coop gibt. Sehr lecker.

Ansonsten mache ich nur die kurze Runde durch den Ort, bevor der Regen zu stark wird. Auf den Straßen gibt es kleine Sturzbäche, da lohnen sich die Aussichtspunkte nur bedingt.

Ich beginne mit Tromsøs Greatest Touri-Shop und der Domkirche. Deren Türe ist sogar offen, aber nur wegen einer normalen Veranstaltung und nicht zum Sightseeing. Trotzdem strömen Touri-Massen rein, aber ich drehe vorher um. Muss ja nicht sein. Hinter der hölzernen Domkirche warten versteckt einige Grabsteine, die mit dem kleinen Stadtpark 2017 restauriert wurde. Weiter am Hafen entlang geht es zu den alten Speicherhäusern, dann noch einen Blick auf das Denkmal am Marktplatz und die Festung – das muss heute an Touri-Programm reichen.

So komme ich entspannt immer wieder auf das Schiff, um meine Einkäufe zu verstauen, bis ich irgendwann vor verschlossener Klappe stehe: Bei vier Stunden Liegezeit machen sich die Gezeiten bemerkbar, da muss die Gangway angepasst werden.

Ich bleibe dann doch mal an Bord, um 18 Uhr gibt es Nordkap Tromsø-Buffet. Vielleicht mache ich das schon zu lange, aber ich lande da regelmäßig bei Wurst- und Käsebroten. Une meinen Mørketidsbollern:-)

Buffet geht schnell, und so habe ich genug Zeit, um meinen vorletzten Vortrag vorzubereiten. Um 19:45 geht es los, diesmal wieder etwas theoretischer um die Sonne und das Leben der Sterne. John Mason hat für heute Abend eine Spur von klarem Himmel angedeutet, aber ich halte das für Zweckoptimismus: Nach dem Vortrag begegnen wir erst der Finnmarken und dann der Vesterålen, jeweils in Regen oder Schneegraupel, und in Skjervøy ist es noch dazu ekelhaft windig – am Bug kann ich mich in den Wind lehnen.

Und nach Skjervøy geht es auf die Loppa. Loppa macht Hoppa, diesmal wirklich: Es schaukelt gut, ich beschränke mich auf einen Kaffee, während ich im Multe auf Deck 7 Bilder sortiere und Blog schreibe. Nicht, dass mir die Tasse auf den Laptop stürzt, den brauche ich noch. Draußen tanzen erste Schneeflocken vor dem Fenster, die Gischt spritzt hoch und im Schiff ist gut Bewegung – so mag ich die Seefahrt, aber ich habe auch Mitleid mit allen, die Seekrank werden. Aber für eine Herbst-/Winterfahrt hatten wir bislang ruhige See. Jetzt sind 4-5 Meter hohe Wellen angesagt, schräg von hinten.

Für heute kann ich also Feierabend machen. Selbst wenn da eine Wolkenlücke sein sollte, wird heute hoffentlich niemand zum Polarlichtgucken an Deck geschickt. Dafür ist das definitiv kein Wetter. Da genieße ich den Schutz unseres Schiffchens und vertraue auf den Kapitän.

Heute ist ein langer Tag: Irgendwann zwischen 7:30 und 8:30 werden wir den Polarkreis überqueren. Also bin ich schon gegen 7 Uhr wieder auf den Beinen. Der Norden begrüßt uns je nach mentaler Einstellung stimmungsvoll, geheimnisvoll, düster oder mit Mistwetter, aber es noch deutlich heller als ich erwartet hatte. Die Tage werden wirklich schnell kürzer, ein paar Tage hin oder her bei der Abfahrt machen schon einiges aus.

Kurz nach halb acht kommt die Durchsage, dass wir ein 18 Minuten den Polarkreis überqueren werden. Die Veranstaltung samt Sektverkauf ist auf Deck 7; ich bin wieder auf Deck 5 backbord – wir fahren zwischen der Insel Vikingen mit dem Polarkreismonument und dem Festland hindurch, sodass wir die Kugel links sehen.

Etwa um 7:54 ist es soweit, wir passieren die Kugel, und das Schiff tutet – willkommen im Norden!

Fun Fact: Die Insel Vikingen ist eigentlich ein Stück südlich vom Polarkreis, aber am Polarkreis war nichts, um die Kugel aufzustellen. Auf Apple Maps sieht man das ganz gut. Aber egal: Wir sind jetzt offiziell im Norden, und während der Rest vom Schiff das Frühstücksbuffet stürmt, bleibe ich noch ein bisschen an Deck und warte auf die südgehende Hurtigrute, die wir dann doch erst fast eine halbe Stunde später passieren. Die Nordnorge hatte wohl mit schlechtem Wetter zu kämpfen, oder wir früher als normal – es schwankt immer, wenn wir den Polarkreis passieren, auf die Schnelle hatte ich gestern Zeiten zwischen 7:35 und 8:54 gefunden. Aber so ist immerhin nicht mehr viel Betrieb im Restaurant, als ich endlich frühstücken gehe.

Viel Ruhe gibt es heute nicht: Nach dem Essen ist unsere Reiseleitersprechstunde, die Poststelle vom Schiff macht auf, damit man sich den Polarkreisstempel abholen kann, und gegen 10 Uhr kommt Ørnes in Sicht, eigentlich einer der schönstgelegenen Häfen – wenn man denn was von der Landschaft sieht. Heute macht der Norden seinem finsteren Ruf dagegen alle Ehre. Leichter Regen und generell eher ekelhaft-mystisch.

Normalerweise macht der Hafen mehr her. Aber der Regen lässt nach, die Temperaturen sind auch noch deutlich über null, und man kann es eigentlich draußen aushalten.

Das sollte man auch: Kurz nachdem wir den Hafen schon wieder verlassen, steht der nächste Punkt auf dem Plan. In der traditionellen arktischen Zeremonie wird nicht nur der Gewinner des Polarkreiswettbewerbs bekannt gegeben, sondern auch Njörd angerufen, der lokale Meeresgott. Stattdessen erscheint Freya auf dem Oberdeck und tutet ins Horn – ihr männlicher Kollege braucht da immer zwei Anläufe, bei ihr klappt es auf Anhieb.

Sie kommt runter zu Kapitän und Expeditionsteam, um dem Gewinner die Reedereiflagge zu übergeben und die Polarkreistaufe durchzuführen: Käpitan und Freya stehen mit der Eiskelle bereit für die Taufe.

Bis Bodø steht danach erst einmal nichts auf dem Programm, ich ziehe mich zurück, um den nächstenVortrag vorzubereiten. Bei dem Wetter verpasst man draußen auch nicht viel.

Bodø erreichen wir planmäßig, nur die Ribboat-Safari zum Saltstraumen Gezeitenstrom fällt aus – zu windig, zu unsicher. Immerhin bleibt der angekündigte Starkregen aus, es nieselt nur leicht. Bei der Einfahrt sieht man, dass gebaut wird: Ein Stück vor dem alten Flughafen entsteht der neue zivile Flughafen; anstelle des alten Airports entsteht ein neues Wohnviertel. Dafür wurde der Militärflughafen und Nato-Stützpunkt an andere Orte abgegeben.

Vor dem grauen Himmel gibt die Skyline von Bodø nicht viel her, dafür haben wir eine recht ruhige Fahrt – die hohen Wellen neben uns scheinen fast still zu stehen, und und wir gleiten ruhig durch die See.

Im Hafen liegt ein wohl französisches Kriegsschiff, das laut Vesselfinder nicht existiert – es ist incognito und hat den Transponder abgeschaltet, einen Namen finde ich auch nicht auf dem Rumpf. Die Gamle Salten liegt weiterhin im Hafen – ein altes, schwarzweißes Schiff ähnlich denen, die Mitte des letzten Jahrhunderts auf der Hurtigrute unterwegs waren.

Da das Wetter nicht allzu trocken aussieht, lasse ich diesmal meine Kamera an Bord (die ist mir hier schon einmal im Regen kaputt gegangen) und begleite Maren ein Stück weit in die Stadt, zu Marktplatz, Dom und Rathaus. Die Hauptstraße ist gesperrt. Bodø war die letzten Jahre eigentlich Dauerbaustelle, allmählich verschwinden die alten Gebäude, die nach der vollständigen Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg rasch hochgezogen wurden, und es entstehen immer mehr neue, moderne Gebäude. Jetzt ist wohl die Hauptstraße dran…

Vor ein paar Jahren war Bodø auch europäische Kulturhauptstadt, was ebenfalls Spuren hinterlassen hat. Mittlerweile lohnt es sich, in Bodø auszusteigen!

Der Dom hat offen und ist von innen deutlich hübscher als von außen, auch das Rathaus hat offen – zahllose Schreibtische sind da an die Wand genagelt. Ob die Beamten hier deshalb effizienter arbeiten als in Deutschland, weiß ich aber nicht… Hinter dem Rathaus ist auch das berühmte Gebäude mit dem Nordlicht-Graffiti – vor einigen Jahren gab es einen Wettbewerb, seitdem gibt es hier viele Wandgemälde, die langsam verschwinden oder Umbauten zum Opfer fallen. Beim Nordlicht hier fehlt auch schon eine Platte…

Dann setze ich mich ab, ein paar Kleinigkeiten erledigen. Die Stadt verändert sich – die Buchhandlung im Einkaufszentrum ist umgezogen, und das Fotogeschäft in Bodø hat zu gemacht. Mist – damit gibt es nördlich von Trondheim keine Gelegenheit mehr, fehlendes Fotoequipment zu kaufen.

A propos Veränderungen: Unser Schiff hat auch neue Türen. Auf Deck 5 führen jetzt Schiebetüren nach außen; Generationen von Touristen, die an den automatischen Türen gezerrt und dabei die Motoren geschrottet haben, haben sich durchgesetzt. Jetzt sind die alten Türen weg (hinten gibt es sie noch), und an den Schiebetüren ist der Hinweis, nicht am Türgriff zu zerren. Mal sehen, wie lange sie halten.

Ich bin letztlich früher als geplant wieder auf dem Schiff und nutze die Gelegenheit zum Duschen, bevor es auf den Westfjord geht.

Die Überfahrt wird wie angekündigt etwas schauklig, die Wellen treffen uns von der Seite. Aber es geht, nichts fällt aus den Schränken – da geht deutlich mehr Seegang. Während der Überfahrt bietet das Expeditionsteam noch zwei Vorträge an, aber ich nehme mir frei und feile noch ein wenig an meinem eigenen.

Als wir Stamsund kurz nach dem Abendessen erreichen, ist die See wieder ruhig, aber es regnet leicht – da kann ich meinen Vortrag um 19:45 bedenkenlos halten, mit Polarlicht ist hier nicht zu rechnen. Schade eigentlich, langsam wird es Zeit für Wolkenlücken. Aber die Prognose ist mies…

Also erzähle ich etwas über den Sternenhimmel, bevor wir Svolvær erreichen. Die Schiffsbegegnung verpasse ich, abe rich bin mir auch nicht sicher, ob die südgehende Havila Capella überhaupt in der Gegend ist – Vesselfinder findet sie nicht, und Marinetraffic ist mit dem letzten Update unbenutzbar geworden.

Von Stamsund sehen wir wie immer nur den Hafen, aussteigen lohnt sich nicht – der eigentliche Ort liegt hinter den beeindruckenden Felswänden, die in der Dunkelheit kaum zu sehen sind.

In Svolvær halten wir immerhin fast eine Stunde, das langt, um sich die Beine zu vertreten. Am Hafen begrüßen uns die beleuchteten Fischgestelle, auf denen zum Glück noch nicht genug Stockfisch trocknet, um den ganzen Ort mit Fischgestank einzunebeln.

Ich drehe nur eine kleine Runde über den Marktplatz zur Kirche und dann zurück zum Schiff. Vor dem Kriegsmusem fehlt mir was: Da war doch mal eine leuchtende Fassade mit den Seezeichen der Region? Ich habe den Verdacht, dass das ganze Gebäude fehlt. Auf dem Handy habe ich keine alten Bilder davon, ich muss mal in meinem Blog wühlen…

Egal, es regnet, also zurück aufs Schiff und einen Platz auf den regengeschützten Sofas auf Deck 7 sichern, unter dem Heizstrahler. Habe ich schon gesagt, dass heute ein langer Tag ist? Bei der Ausfahrt wird heißer Trollknert verkauft, und für 23 Uhr ist kostenlose Fischsuppe angekündigt. Gegen 23:30 passieren wir nämlich den Trollfjord. Wenn das Wetter es zulässt, werden wir an seiner Mündung halten und ihn mit den Scheinwerfern anstrahlen. Aber ehrlich gesagt glauben weder Maren noch ich daran – ich schätze die Chancen auf 40:60. Aber was soll man machen außer durchhalten, bis etwas durchgesagt wird?

Es kommt keine Absage, also gehen wir kurz nach 23 Uhr Richtung Bug und stellen uns in den Regen, während das Schiff den kleinen Abstecher zum Trollfjord macht. Wir halten vor der Mündung, es wird voll am Bug, und ich gehe ein paar Meter zurück, weg von dem Gedränge.

Wie erwartet halten wir vor der Mündung, die Scheinwerfer tasten die Dunkelheit ab und zeigen vor allem Regen.

Dann kommen die Uferwände immer näher und werden immer höher – ich glaube es ja nicht, wir fahren tatsächlich in den Trollfjord hinein?!

Im regnerischen November in den Trollfjord – damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, der wäre schon längst wegen Lawinengefahr gesperrt, aber wir fahren in absoluter Stille in den Fjord, nur der Wasserfall ist zu hören, während die Scheinwerfer einen Eindruck vom Fjord geben. Am Ende des Fjords wenden wir – eindrucksvoll, auch wenn immer nur Teile des Fjords zu sehen sind. Nur den namensgebenden Troll sehe ich diesmal nicht.

Gegen Mitternacht verlassen wir den Trollfjord, und ich mache Feierabend.

Endlich werden wir vom Kreuzfahrtschiff zur echten Hurtigrute: Es geht nordwärts, und am Morgen sind wir schon längst im Trondheimfjord. Mit 130 km ist er der drittlängste Fjord Norwegens, aber auch einer der langweiligsten: Keine Steilklippen säumen seine Ufer, sondern flache Hänge, Wiesen und Siedlungen – schön zum leben und anschauen, aber nicht so sonderlich spektakulär.

Das Wetter ist dagegen spektakulär: Die Sonne steht die ganze Zeit über tief am Himmel und taucht den Fjord in ein schönes Licht, während nur wenige Wolken am Himmel sind. November in Norwegen kann wirklich schön sein!

Am Ende des Fjords liegt die alte Königsstadt Trondheim, in der wir planmäßig um 9:45 anlegen, sobald die (laut Durchsage) südgehende Hurtigrute (?) Havila Polaris den Anleger frei macht.

Hm… eigentlich gehört die Polaris ja zur Reederei Havila und nicht zu Hurtigruten. Die Reederei Hurtigruten hat die Namensrechte an der Streckenbezeichnung Hurtigrute übernommen, als die letzten beiden Reedereien zu Hurtigruten AS verschmolzen. Seit mit Havila und Hurtigruten sich wieder zwei Reedereien die Strecke teilen, heißt die Strecke entlang der Küste daher Kystrute statt Hurtigrute. Eine Winkekonkurrenz mit dem südgehenden Schiff gibt es aber trotzdem nicht – vielleicht nächste Woche, wenn wir südgehend sind und einem echten Hurtigrutenschiff begegnen.

Aber egal, wir winken dem anderen Schiff trotzdem zu, nachdem wir an der alten Mönchsinsel Munkholmen vorbeigefahren sind. Gehupt wird auch, sogar mit einer kleinen Zugabe. Dann legen wir auch schon an. Nur drei Stunden haben wir für Trondheim, und gut 20 Minuten braucht man, um an den Rand der kompakten Innenstadt zu kommen.

Ich mache wieder meine Standardrunde – für Experimente ist ja nicht viel Zeit. Nedre Elvehavn ist ein altes Industrie- und Hafenviertel, das schmuck saniert wurde. Wir haben deutliche Plusgrade, daher ist von der winterlichen Eisbahn in einem alten Dock noch nichts zu sehen, aber die ersten Lichter hängen schon.

Das Industrieviertel grenzt an Bakklandet an, das kleine Viertel mit den kleinen, zweistöckigen Holzhäusern. Das einstige Arbeiterviertel ist heute ebenfalls saniert und hat dementsprechend teure Wohnungen, zusammen mit ausreichend Cafés und allem anderen, was es zu einem lebenswerten und schönen Stadtteil macht.

Es lohnt sich, immer wieder zwischen den Häusern den Weg zum Fluss zu suchen, von wo aus der Dom schon zu sehen ist. Aber erst einmal kommt die Abzweigung nach rechts zur alten Stadtbrücke (Gamle Bybro). Links ist der berühmte Fahrradlift und der Weg zur Festung, die mit den aktuellen Liegezeiten unerreichbar ist. Ein paar Meter weiter ist am Ufer mein Fotospot, um Dom und Brücke aufs Bild zu bannen.

Mittlerweite ist 10:30, vor einer Dreiviertelstunde haben wir angelegt, und in rund zwei Stunden geht es schon weiter. Also ab über die Brücke – heute bleiben wir von Kreuzfahrtschiffen verschont, die Stadt ist angenehm leer. Erst am Nidarosdom treffe ich auf die Ausflugsbusse von Hurtigruten und Maren, die gerade erfolgreich den Baumeister des Doms sucht – die Skulptur steht gut versteckt hinter einer Brüstung am rechten Turm.

Der Dom kann gegen Eintritt besichtigt werden und lohnt sich – ich war zuletzt im Januar 2024 drin, mit dem Ausflug in die geheimen Gemächer des Nidaros-Doms. Diesmal wird der gar nicht angeboten. Auch wenn das Schiff voll ist, fand er nur selten statt.

Mir langt diesmal der Blick von außen und in den Shop, der sich ebenfalls lohnt. Dort stehen einige Fassadenteile als Rekonstruktion, und andere Abgüsse und Modelle gibt es zu kaufen. A propos Fassade: Ein QR-Code verweist auf https://vestfronten.no/en, wo man die unzähligen Figuren der Westfassade des Doms virtuell erkunden kann. Nett.

Dann mache ich mich auch schon auf den Rückweg durch die Stadt. Ein kurzer Blick in den Trondheim Torg, wo alte Holzhäuser einfach mit eingebaut wurden, ein Blick zum Stiftsgården, dem großen gelben Holzhaus, das heute Königsresidenz ist (wenn die Königsfamilie nicht im besser beheizten Hotel Britannica residiert), und dann zur Vår Frue Kirke. Die ist offene Kirche, also Begegnungsstätte: Innen spielen Leute Schach, unterhalten sich und genießen Kaffe und Kuchen, die es dort gibt. Von außen hat sie sich verändert: Der Turm wird saniert und ist mit weißen Plastikplanen verkleidet.

Draußen steht die Sonne gerade hübsch hinter den Wolken über dem Nidarosdom. Ein Blick zurück, und ich mache mich auf den Rückweg zum Schiff. Da bin ich zwar schon um 12 Uhr, eine halbe Stunde hätte ich noch mehr für Trondheim gehabt. Aber meine Einkaufsliste für Trondheim ist leer; einen Coop mit Mørketidsbollern habe ich nicht gefunden. Schade eigentlich, aber im Rema am Hafen gibt’s immerhin noch eine Rentierwurst.

Ansonsten schaue ich nur in wenige Läden – der Kruschtelladen im Trondheim Torg hat Christbaumkugeln, und man merkt, dass Norwegen eine Monarchie ist, die hinter ihrem Königshaus steht. Ich spare mir das Geld und ziehe weiter…

So bleibt mir genug Zeit, um zu duschen, bevor wir ablegen, das Mittagessen ausfallen zu lassen und es mir auf Deck 7 im Multe-Café bequem zu machen, um den nächsten Vortrag vorzubereiten, die Bilder des Tages sortieren und mein Blog anzufangen. Der nächste Hafen ist Rørvik gegen 21:40, bis dahin tut sich nicht viel.

Habe ich schon erwähnt, dass der Trondheimfjord lang und wenig spektakulär ist?

Schön ist er trotzdem, und die Sonne scheint auch noch. Ich halte es daher nicht lange am Rechner aus, bevor ich den Laptop durch die Kamera ersetze und raus auf Deck 5 gehe, das Umlaufdeck. Ist schon schön, dieses Norwegen. Irgendwann gehe ich dann wieder rein, mache ein bisschen was am Rechner (auf Deck 4, im “Reiseleiterbüro”, wo die Sonne nicht reinscheint) und bin gegen 14:30 wieder auf Deck 7: Das Küchenteam serviert Miesmuscheln, die hier im Trondheimfjord gezüchtet werden. Ich verzichte diesmal auf die Geschmacksprobe, aber man kommt ja ins Gespräch, und die Sonne macht ein paar schöne Lichtspiele.

Je weiter wir uns von Trondheim entfernen, desto mehr Wolken sind angesagt. Schlecht für das Polarlicht, aber gut für die Fotografen. Immer wieder bricht die Sonne durch die Wolken und zeigt wunderschöne Lichtstrahlen.

Und dann nähern wir uns Kjeungskjærfyr, dem berühmten roten Leuchtturm. Laura macht auf Deck 7 einen Interessepunkt: Das Leuchtfeuer (fyr) hat seinen Namen wohl, weil die Schären (kjær) an die Rücken von Lämmern (Kjeung oder so) erinnern. Er wurde 1880 erbaut, blinkt alle fünf Sekunden, macht wegen der Mitternaachtssonne im Sommer zwei Monate Pause, und mehr habe ich nicht mitbekommen, da ich runter auf Deck 5 zum Bug gehe, wo ich ungestörter – aber auch uninformierter – fotografieren kann. Er zieht schön vor der untergehenden Sonne vorbei, sehr chic. Also wirklich chic.

Nachdem der Tag nun gegen 16 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet, beziehen Maren und ich noch kurz vor dem Restaurant Stellung für eine Reiseleitersprechstunde – wer Fragen hat, kann kommen, ansonsten machen wir es uns bequem. Das ist das Schöne an den Hurtigruten-Gruppenreisen: Wir bieten an, zwingen aber niemanden. Parallel bewirbt das Schiff wieder den Cameralla Fotoclub und zeigt einen Film mit Fototipps – der letztes mal so grauenhaft KI-synchronisiert war, dass ich da keine Lust drauf habe.

Um 17:15 macht Laura vom Expeditionsteam wieder das deutschsprachige Gathering – und verweist auf die KI-generierte Ausflugspräsentation, die wir auf den Fernsehern in der Kabine anschauen können. Tja, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an, da bin ich altmodisch. Ich will meine Infos von Menschen, die erwecken wenigstens nicht den Eindruck, unfehlbar zu sein.

Zum Abendessen um 18 Uhr kommen wir dann auf die Folda. Der Termin wurde mir als “die Wellen kommen von hinten, macht nichts” angepriesen. Tja, das Essen war gut (Rentierhaxe), aber spätestens beim Aufstehen zeigt sich dann, dass wir doch “a little bit of movement in the ship” haben. Aber Bravo: Fast alle aus unserer Gruppe halten durch! Und in nächster Zeit sind zwar weiterhin Wolken angesagt, aber die Wellen werden weniger. Aktuell haben zwei Schiffe vor der Barentssee umgedreht; wir dürften gut durchkommen – südgehend noch besser als nordgehend.

Ich kann meinen Mond-Vortrag jedenfalls durchziehen und beende das mit einer kleinen Meteoriten-Show. Die machen sich immer gut im Handgepäck – wann hat man schon mal ein Stück All in der Hand?

Schließlich erreichen wir ruhigeres Fahrwasser und nähern uns Rørvik. Die Richard With scheint etwas Verspätung zu haben, also warten wir im Nieselregen, bis sie den Anleger frei macht.

Noch eine kurze Schiffsbegegnung mit Lichthupe, dann legen wir kurz an, bevor unsere Fahrt durch die Nacht weiter nordwärts geht. Morgen früh werden wir den Polarkreis überqueren – wohl irgendwann zwischen 7:30 und 8:30, je nach See und Fracht. Eine gute Gelegenheit, den Tag zu beenden, morgen früh wird der Wecker zeitig klingeln.

Die erste Nacht an Bord ist rum, vom Westkap habe ich nichts mitgekriegt, und als ich gegen halb acht in die Gänge komme, ist es draußen nicht allzu freundlich, aber immerhin trocken. Wir haben Kurs auf Torvik, das eigentlich nicht viel hermacht: Wo wir anlegen, sind nur ein paar Häuser.

Der Halt ergibt erst Sinn, wenn man beim Anlaufen nach rechts schaut: Dort liegt Ulsteinvik verborgen hinter einigen vorgelagerten Inseln. Der Ort hat über 6000 Einwohner, seit der Jahrtausendwende Stadtrecht und ist mit zwei Werften Industrieregion. Eine davon ist die Kleven-Werft, wo unser Schiff 1994/1995 gebaut wurde.

Aber ein Werft-Aufenthalt steht für die Nordkapp heute zum Glück nicht an, nach dem kurzen Stop in Torvik geht es für uns weiter nach Ålesund. Um 9 Uhr schieben wir noch kurz unseren Welcome-Drink ein – wegen Ausflügen sind tagsüber nicht alle Gäste da, und erst am Abend des zweiten Tags Hallo zu sagen ist immer komisch. Also beginnen wir mit Prosecco und O-Saft als Begleitung zu den wichtigsten Infos für die nächsten Tage.

Wir halten uns kurz, da Ålesund gleich auf dem Programm steht, und die Gespräche danach enden abrupt wegen einem prächtigen Regenbogen, der sich noch einige Zeit hält. Hübsch, das hatte ich hier auch nicht. Das Wetter ist angenehm warm und noch trocken. Also ab an Deck, Regenbogen knipsen, zurück in die Kabine, Objektiv wechseln, zurück an Deck, schwächeren Regenbogen vollständig knipsen, und dann auf in den Ort.

Im Ort zeigt sich, dass der November durchaus interessante Lichtstimmungen produzieren kann. Die Stadt glänzt in der tiefstehenden Morgensonne, und immer wieder zieht der Regenbogen die Blicke Leute auf sich, während ich am Hafen entlang meine Runde durch das Jugendstilzentrum und weiter zur Kirche mit dem kleinen Aussichtshügel mache.

Wieso eigentlich Leute? Wo kommen die ganzen Leute her? Wir haben einen Mittwochmorgen im November, da ist außer uns doch sonst kaum jemand unterwegs, und jetzt ist eine überraschend hohe Dichte an Kinderwägen unterwegs, und man spricht Deutsch? Und was sind das für neue Häuser?

Der Rätsels Lösung: Am Kreuzfahrtkai liegen Aida Nova (6200 Passagiere) und Nieuw Statendam (2100) Passagiere. Ålesund gehört ja zu den beliebtesten und am besten besuchtesten norwegischen Häfen, und ich will gar nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Hop-On-Hop-Off-Busse drehen die Runde, ein Straßenzug fährt durch den Ort, Deutsch dominiert, und die Souvenirgeschäfte sind brechend voll.

Ich bin froh, dass im Kiwi nicht viel los ist und ich in Ruhe das Nötigste einkaufen kann.

Zurück am Anleger: “Isch das so’n Postschiff, so eine Hurtigrute? Sieht so aus?” Die Aida hat eindeutig vor allem deutsche Passagieren an Bord, und ich habe leichte Probleme, vor lauter Touris mein Standardbild vom Schiff zu machen, dass sich in der Fassade spiegelt.

Ja, ich weiß, ich bin Teil des Problems, dass Norwegen von Touristen überrannt wird. Ich weiß, dass die Lofoten auch im Spätherbst schon an der Grenze dessen sind, was sie vertragen, und dass nicht nur Südnorwegen im Sommer von Wohnmobilen überrannt wird. Aber das jetzt im November zu erleben, ist schon eine andere Hausnummer. Und da muss ich auch mal eine Lanze für die Hurtigrute brechen: Unsere Schiffe haben immer noch einen Versorgungsauftrag; weiter im Norden sieht man dann, wie wir immer wieder Fracht ein- und ausladen. Die Schiffe werden von den Einheimischen als Fähre genutzt, und der Tourismus sorgt dafür, dass sich das ganze zusammen mit den staatlichen Fördermitteln rechnet und die Gemeinden im Norden nicht abgeschnitten werden. Und sogar unsere großen Schiffe haben unter 1000 Passagiere. Hier liegen gerade zwei Städte am Kreuzfahrtkai, zumindest nach norwegischen Verhältnissen…

Was macht man, wenn einem die Stadt zu voll ist? Man geht ins Museum. Das Ålesund Museum hat offen, und ich besuche erst einmal das Freigelände, das einen netten Blick auf die Stadt und den Hausberg bietet. Kennen Sie die Bilder von den Bergsteigern, die in einer langen Menschenkette auf den Mount Everest wollen? So sieht es am Aksla auch aus. Was für ein Gewusel. Das tue ich mir nicht an…

Stattdessen also ins Museum, das die Geschichte Ålesunds darstellt. Durchaus interessant: Als Norwegen noch zu Dänemark gehörte, gab es einen blühenden Handel mit Dänemark, der 1814 abrupt endete, als Norwegen kurz unabhängig und dann Schwedisch wurde – Bergen hatte das Monopol für den internationalen Fischhandel. Es dauerte, bis Ålesund wieder Handel mit den dänischen Handelspartnern treiben durfte.

Der Stadtbrand von 1904 ist natürlich ebenso Thema wie der zweite Weltkrieg (ein in die Wand eingebautes Radio ist eines der Ausstellungsstücke), und im Obergeschoss gibt es alte Läden – Fotostudio, Hutmacher, Zahnarzt, Optiker und Kino.

Highlight ist das “Ei” – das erste vollständig geschlossene Rettungsboot, das hier um 1904 entwickelt wurde. Die Idee: Wenn das Schiff untergeht, kann man sich einschließen. Selbst wenn man das Boot nicht rechtzeitig zu Wasser lassen kann, wird es allenfalls kurz untertauchen, bevor es aufsteigt. Ein großer Fortschritt gegenüber den offenen Holzbooten. Leider war es nicht kommerziell erfolgreich, da zu teuer, und der Erfinder ging nach Amerika, wo er als LKW-Fahrer arbeitete – obwohl er mit dem Ei sogar eine Atlantiküberquerung schaffte und Boston erreichte!

Auf dem Freigelände steht eines dieser Rettungsboote, im Dachgeschoss ein etwas größeres, begehbares Exemplar der Uræd. Damit über den Atlantik, Respekt. Wikipedia hat ein paar Infos zum Erbauer Ole Brude. Bislang hatte ich auch immer das Bootshaus auf dem Gelände übersehen, in dem noch eine Reihe offener Ruderboote warten. Mit 100 NOK ist der Eintritt auch noch günstig und lohnt sich.

Danach gehe ich zurück zum Schiff, mache kurz Pause und stoße gegen halb zwei zu Maren, die gerade im nachlassenden Nieselregen den Aksla erklimmt. Jedesmal die über 400 Stufen auf den Berg… aber der Regen lässt nach, und Ålesund liegt vor uns. Die Aida überragt sogar das Rathaus, während von der Nordkapp am Anleger rechts kaum der Schornstein zu sehen ist.

Für mich war es das mit Ålesund für dieses Jahr – noch kurz in die Tourishops schauen, die jetzt leerer sind, und dann ab auf’s Schiff. Ich verpasse das Treffen mit dem Expeditionsteam und gehe meinen ersten Vortrag noch einmal durch, um 18 Uhr gibt es Abendessen, und um 19:45 bin ich dran. Neben uns sind noch zwei englische Astronomy-Tours an Bord, da passt es für meine Vorträge, dass es bedeckt ist – da kann ich das Abends machen. Das Wetter darf sich aber gerne noch ändern…

Ich gönne mir für den ersten Vortrag wieder etwas mehr Zeit und rede knapp eine Stunde über das Nordlicht und was uns erwartet, im Anschluss darf ich auch die erste Kamera einstellen.

Damit passt das perfekt, um gegen 21:15 im Panoramasalon zu sein, wo der Küchenchef Fanalår vorstellt – sechs Tage gesalzenes und ein halbes Jahr getrocknetes Lammfleisch. Das gibt es gerne an Festtagen, wir können heute ein Häppchen probieren. Lecker.

Dazu gibt es noch Infos über Aquavit. In den 70ern war der seit mindestens 500 Jahren bekannte Branntwein aus der Mode gekommen, es gab nur noch sieben Marken, wie eine Zeitung bemerkte – und zur Rettung des Aquavit aufrief. Mit Erfolg, heute gibt es 320 Hersteller und mehr als 420 Marken. Na dann mal Skål – aber nur gegen Aufpreis, schließlich sind wir in Norwegen. Da gibt es keinen Gratis-Alkohol.

Norwegischer Aquavit besteht übrigens zu mindestens 95% aus norwegischen Kartoffeln, mehr Fremdkartoffeln sind nicht erlaubt. Dazu noch Kümmel und mindestens ein halbes Jahr im Fass, dann kann angestoßen werden.

Ich begnüge mich mit dem Fenalår und bin gerade noch rechtzeitig an Deck, um der südgehenden Hurtigrute Polarlys vor Molde zu winken. Durchsage gab es keine, aber dann wären wahrscheinlich alle rausgestürmt und hätten im leichten Regen gefragt, wo das Polarlicht ist. Nach Molde mache ich beinahe Feierabend – noch Bilder sortieren und den Blog schreiben, dann bin ich für morgen auf dem aktuellen Stand. Das richtige Polarlicht gibt es vorerst nicht, und ab halb eins kommt etwas Bewegung ins Schiff.

Kaum zu glauben, das Jahr ist schon wieder fast vorbei, und ich bin wieder auf der Hurtigrute – vom 3.-14. November auf der MS Nordkapp. Hier im Blog hat sich seit der abrupt beendeten SoFi-Tour nicht viel getan, und auf die letzte Monate hätte ich auch verzichten können, abgesehen von einer privaten Tour nach Tromsø im Oktober. Da gab es ein paar hübsche Polarlichter, und wegen Sturm wäre ich beinahe nicht zurückgekommen – die letzte Unterkunft war auf Kvaløya, der Insel nördlich von Tromsø, die nur mit einer Brücke mit der Stadt verbunden ist. Die war Montag wegen Sturm nicht befahrbar – zum Glück ging mein Flieger zurück erst am Dienstag, sonst hätte ich knappe drei Stunden Umweg über Nordkjosbotn gehabt, um zum Flughafen zu kommen.

Norwegen ist immer wieder ein Abenteuer, der Norden ist noch nicht bezwungen!

Aber diesmal fahre ich nicht selbst, ich musste nur bis zum Flughafen Stuttgart fahren und die Dauerbaustelle Enztalquerung bei Pforzheim überstehen und kann mich auf eineinhalb Wochen an Bord der Nordkapp freuen. Der Online-Checkin bei KLM hatte nur teilweise geklappt, ich sollte früher am Schalter sein, weil keine Bordkarte ausgestellt werden konnte. Toll.

Um halb zehn bin ich am Flughafen – zweieinhalb Stunden vor Abflug – und werde erstmal von einem kaputten Laufband begrüßt. Am KLM-Schalter bin ich dann der erste; nach zwanzig Minuten kreuzen ein paar Flughafenmitarbeiter auf, die die Staubschicht hinter den Monitoren begutachten und die nächste Baustelle planen, und zwei Stunden vor Abflug tauchen die ersten KLM-Mitarbeiter auf. Immerhin bin ich der erste in der Schlange. Bringt nur nichts – die gute Frau am Priority-Schalter macht was anderes, und die beiden Economy-Schalter bedienen erst einmal die Priority-Gäste.

Wofür genau sollte ich nochmal früher kommen? Immerhin – kurz nach zehn bin ich meinen Koffer los und widme mich der Security, die schwäbisch-gemütlich arbeitet, obwohl mittlerweile alles an Elektronik im Rucksack bleiben darf. Nur meinen Lesestoff – eine Keilschrift-Tontafel – lege ich sicherheitshalber daneben. Der Text verwirrt wie immer die Security. Was ist das denn? Ich erkläre es, die Tontafel macht einen Sprengstoff- und Drogentest, und ich komme mir alt vor. Ist Keilschrift so aus der Mode?

Wie dem auch sei, ich komme durch, und habe noch eine Stunde Zeit am Gate. Die Lounge von Eurowings (?) ist weg, es gibt wieder gute öffentliche Sitzplätze am Fenster, und an einem Automat von The Länd kann man die Nett-hier-Aufkleber im Zehnerpack kaufen, um weltweit Schilder zu bekleben. Irgendwie muss man ja Exportweltmeister sein…

Anyway, der Flieger ist pünktlich, und um kurz vor 12 geht es mit einem Cityhopper nach Amsterdam. Ich freue mich auf das letzte bezahlbare Bier vor Norwegen. Aber Pustekuchen, KLM muss sparen. Käsebrötchen und Freigetränke wurden durch eine Stroopwaffel und wahlweise O-Saft, Wasser oder Kaffee/Tee ersetzt.

Diese Stroopwaffel ist jedenfalls keine Werbung für die niederländische Küche.

Davon abgesehen ist der Flug ereignislos und in der kleinen Maschine recht bequem. In Amsterdam dann bedecktes Wetter und eine Stunde Zeit zum Umsteigen, relativ entspannt.

Die Arbeiten im Essensbereich vom Flughafen sind abgeschlossen (war früher schon schöner), dafür sind jetzt jede Menge Laufbänder abgesperrt, und es geht an finsteren Stellwänden vorbei zum Gate.

Der Flieger ist größer, mit 2×3 Sitzplätzen statt 2×2. Freie Sitzplatzwahl gibt es beim Einchecken auch nicht mehr, nur noch gegen Aufpreis. Also sitze ich am Gang, mittig im Flieger und halb vor dem Notausgang. Ob die Bestuhlung so von Airbus gedacht war? Naja, sind ja nur zwei Stunden. Wie hatte es ein Lufthansapilot mal so schön gesagt: Machen Sie es sich so bequem, wie Ihr Sitznachbar es zulässt.

Beim Start sitz eine Stewardess schräg hinter mir, ich nutze das für eine Frage aus: Das Wrrr, wrrr, wrrr, das immer wie ein gequälter Hund klingt, ist die Hydraulik vom Flugzeug.

Auf dem Flug gäbe es dann sogar das ersehnte Bier – zu kaufen. Nö. Also wieder O-Saft und eine – diesmal bessere – Stroopwaffel.

Ich bin froh, als wir in Bergen landen, nicht nur weil das Norwegen ist.

Von dem schönen Wetter bei der Landung habe ich vom Mittelsitz aus nichts mitgekriegt, nur ein bisschen was durch die Spalten in den Tragflächen. Beim Aussteigen aus dem Flieger bin ich dann zwar fast der letzte, kann die Dämmerungsfarben aber noch anschauen. Bis ich meinen Koffer habe, mit Maren alle Gäste eingesammelt habe und wir im Bus sitzen, ist es draußen dunkel. Halleluja: Alle Gäste und alle Gepäckstücke sind da!

Mangels Tageslicht schadet es nicht, dass wir die Schnellstraße durch den Tunnel in die Stadt nehmen – Maren nutzt die Zeit für allgemeine Infos, und als wir an der Reeperbahn ankommen, beginnt die kleine Stadtrundfahrt. Im Winter ist das relativ witzlos, aber ein paar Sehenswürdigkeiten steuern wir an. Mal was neues: Wir halten am Fischmarkt, um die alten Holzhäuser von Tyske Bryggen von der anderen Hafenseite aus anzuschauen – mit der Gelegenheit, auszusteigen.

Mal eine neue Perspektive, hat auch was. Hinter dem alten Handelskontor liegen noch ein paar weitere kleinere und größere Holzhäuser, die wir diesmal nicht anfahren. Aber wir haben Winter, und es ist dunkel – auch vom neuen Rathaus und der Grieghalle war nicht so viel zu sehen. Dann lieber dieser kleine Ausguck, hat auch was.

Stattdessen geht es direkt zum Schiff: Cruisekarten und meine Bücher verteilen, den Sicherheitsfilm anschauen und die Kabine beziehen. Dann zur Rezeption, Hallo sagen (Ina und Laura vom Expeditionsteam kenne ich schon), Zimmer tauschen (Innenkabine geht gar nicht, also geht’s von Deck 6 auf Deck 3 – zum Glück ist das Schiff nicht ausgebucht), Abendessen, um 20 Uhr Termine abklären, um 20:30 ablegen, dann die Infoveranstaltung mit der Crew, unseren Welcomedrink vorbereiten, kurz diesen Blog schreiben und kurz nach 23 Uhr dann mal den Koffer ausräumen. Uff.

Das Abendessen ist übrigens wie immer das Bergenbuffett, ohne große Überraschungen. Als Spezialität liegt auch wieder ein Schafskopf da, an den sich niemand rantraut. Mich würde ja interessieren, wer den dann serviert kriegt, wenn sich keiner von den Touristen erbarmt. Wobei die Nordkapp ja eine gute Küche hat, und der gar nicht so schlecht ist. Bei dem Zeitdruck heute komme ich aber auch nicht dazu und nehme vorportioniertes Essen – gebratener Ochse, Kartoffelsalat und ein Nachtischteller.

Bergen hätte echt mehr Zeit verdient… aber morgen kommt dann Kreuzfahrtfeeling auf, wir verbringen den Tag in Ålesund, bevor es dann richtig Richtung Norden geht und wir wieder eine richtige Fähre mit kürzeren Stops sind. Mal sehen, was diese Reise bringt!