Gestern das erste Polarlicht, heute schon Kirkenes: Die Hälfte der Reise ist vorbei. Gefühlt sogar mehr: Vom ersten Tag in Bergen hat man ja nicht viel, und wir drehen erst heute Mittag um. Bevor wir zur südgehenden Hurtigrute werden, müssen wir aber zunächst einmal nach Süden fahren: Kirkenes liegt weit südlich von Vardø oder gar Mehamn.
Von Vadsø bekomme ich heute nur mit, dass wir die Gangway auf- und zumachen. Eine Kabine neben der Gangway hat ihre Nachteile… Nachdem es gestern spät wurde, stehe ich erst gegen acht Uhr auf. Genug Zeit für ein schnelles Frühstück, bevor ich an Deck gehe, um das Einlaufen zu beobachten. Der Varangerfjord mit seinem flachen Ufer hat mehr was von einer breiten Flussmündung und begrüßt uns mit gutem Wetter.
Im Hafen ist nicht viel los – normal liegen da auch viele russische Fischtrawler, die darauf hoffen, dass die Kimek-Werft sie für die Heimreise wieder seetüchtig macht. Das Geschäft fehlt durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland völlig. Auch der Einzelhandel leidet: Die Russen dürfen nicht mehr mit dem eigenen Auto zum Einkaufen über die Grenze, nur noch mit dem Bus.
Für Kirkenes habe ich heute keine Zeit: Ich will endlich einmal den Ausflug an die russische Grenze machen und steige in den Ausflugsbus. Unser Guide hat sich in samische Tracht geschmissen und erzählt auf Englisch einiges Wissenswertes über die Beziehungen zu Russland und die Zeit seit dem zweiten Weltkrieg, während wir zur Anders-Grotte fahren. Ein paar Schnappschüsse durch die getönten Bus-Scheiben später sind wir auch da – die Tour ist die einzige Möglichkeit, da einmal einen Blick reinzuwerfen, normalerweise ist die Grotte seit vielen Jahren abgeschlossen. Was mir unterwegs auffällt: Die Tankstelle im Ort hat auch zu; ob es an den fehlenden Russen oder am Wandel zur Elektromobilität in Norwegen liegt, keine Ahnung.
Die geheimnisvolle Anders-Grotte wurde während der deutschen Besetzung gebaut, um der Bevölkerung Schutz vor den russischen Luftangriffen zu geben. Innendrin ist gar nicht viel: Ein paar Gänge, die durch die ortsansässigen Bergbauunternehmen gebaut wurden, und defekte Toiletten. Nach dem Krieg wurden Strom und ein kleines Kino eingebaut, in dem ein Film über die Kriegsjahre gezeigt wird, die Kirkenes unvorbereitet trafen. Aber die Eisenerzminen lockten das Militär an, ebenso der erfolglose Versuch, die alliierten Versorgungskonvois Richtung Murmansk zu unterbinden.
Die deutschen Besatzer kommen dabei überraschend gut weg – sie machten nur denen Ärger, die gegen die Besatzungstruppen arbeiteten. Kriegsverbrechen gegen die örtlichen Partisanen bleiben natürlich nicht unerwähnt, aber es gab auch genug Norwegerinnen, die sich mit den Besatzern einließen – und nach dem Krieg dafür büßen mussten.
So oder so war es für die Einheimischen keine gute Zeit: Erst zerbombten die Russen Kirkenes, damit Murmansk nicht weiter durch die Deutschen zerbombt wurde, dann zogen sich die Deutschen zurück und hinterließen verbrannte Erde. Die einheimischen Zivilisten, die nicht evakuiert wurden, verbrachten den Winter nach dem Rückzug in einer einige Kilometer entfernten Mine; wer die Luftangriffe in der Anders-Grotte erlebte, hatte oft noch Jahrzehnte später Alpträume. Der Granit und die Lüftungsschächte leiteten den Ton wohl sehr gut.
Und doch: Das Wiederaufbaumuseum in Hammerfest fand ich eindrucksvoller als die leere Grotte.
Anschließend war noch Zeit für einen Besuch beim Russendenkmal: Die Russen wurden damals als Befreier wahrgenommen; der Soldat stand einst über einem besiegten (deutschen) Adler. Als später deutsche Ingenieure kamen, um bei der Wiederinbetriebnahme der Mine zu helfen, verschwand der Adler. Heute parkt der bekannte Bus in Ukraine-Farben vor dem Denkmal statt der russischen Botschaft – er gehört einem Russen, der sich jetzt auch nicht mehr in seinem Heimatland blicken lassen darf.
Von der Grotte geht es dann weiter Richtung Grenze – die ist wirklich nicht weit weg. An einem Parkplatz mit Blick auf Kirkenes wird noch kurz Halt gemacht, um einen Überblick über die Gegend zu geben. Mitte der 1960er gab es kurz einen kleinen Grenzverkehr für Skandinavier, als die Russen ein Casino eröffneten – das wegen billigem Wodka gut genutzt wurde, und wo wohl mancher als Agent angeworben werden sollte. Das Experiment wurde nicht weitergeführt, nachdem ein US-Tourist dorthin kam, festgenommen und verurteilt wurde und auf dem Weg in das Gefängnis erstochen wurde…
Von dem Parkplatz war es nicht mehr weit bis zur Grenze. Dort darf man fotografieren, aber die Grenze darf nicht zu Fuß überquert werden, und von dem Tor, das zu den norwegisch-russischen Grenzkontrollen führt, hält man sich auch möglichst fern. Die Grenze wird elektronisch von beiden Seiten streng überwacht; sie auch nur mit einem Ellenbogen oder einer Hand zu übertreten kostet runde 1000 Euro…
Wenn man der Straße weiter folgen würde, kommt man übrigens zur Grense Jakobselv – die Region wurde bei der Grenzziehung Norwegen zugeschlagen, weil die Russen eine Kapelle auf der westlichen Seite des Grenzflusses haben wollten. So wurden vier Quadratkilometer mit Kapelle gegen ein wesentlich größeres Gebiet getauscht.
An der eigentlich Grenze gibt es außer einem leicht mulmigen Gefühl nicht so viel zu sehen: Die russische Landschaft auf der anderen Seite des Flusses sieht hübsch aus, der Grenzübergang ist mit Zäunen gesichert, und es gibt sogar einen Souvenirshop ein Stück vor der Grenze. Da ist mir die französisch-deutsche Grenze zuhause doch lieber…
Zurück ging es dann ziemlich zügig mit einem kurzen Toilettenstop im einem Einkaufscenter und dem Ausblick auf Kirkenes, sodass wir kurz nach 12 wieder am Schiff waren. Unterwegs kamen wir übrigens am aktuellen Schutzbunker des Ortes vorbei. Er enthält in Friedenszeiten die Sporthalle bei der Schule von Kirkenes und ist zurzeit außer Betrieb, da es im letzten Dezember dort gebrannt hatte.
Bei bestem Wetter legen wir dann auch schon wieder mit unserer Nordkapp ab, begleitet von einer Warnung vor Seegang – spätestens auf der Barentssee haben wir Wellen von vorne und erwarten mehr Bewegung im Schiff als gestern. Leider werden die Wolken auch mehr, als wir wieder auf Nordkurs gehen und uns Vardø nähern.
Um 15:15 steht unser Treffen mit dem Expeditionsteam auf dem Programm – mit kleiner Gruppe, so viele Deutsche sind wohl nicht mehr an Bord. Neben dem üblichen Tagesrückblick lerne ich was Neues: Das Wort Oppholdsvær ist Wort des Tages. Aufenthaltswetter bezeichnet jedes Wetter, bei dem man sich draußen aufhalten kann, und das nicht bereits durch “schönes Wetter” oder “Sauwetter” abgedeckt ist. Auch nett. Wobei mein Lieblingswort immer noch “å tyvlåne” ist, was “etwas ausleihen, ohne dem Besitzer Bescheid zu sagen” bedeuten soll.
Was ich auch lerne: Heute gibt es erst um 19:30 in Båtsfjord essen, für alle zusammen – wegen erwartetem Wellengang direkt von vorne. Na, schauen wir mal. Es wurde ja schon ein paar Mal vor Seegang gewarnt, und war dann doch nicht so schlimm.
Erstmal in Vardø die Beine vertreten. Ich bin rechtzeitig an Deck, als wir uns der Stadt nähern, um mitzuerleben, wie der Wind zunimmt, als wir die Insel umrunden und die Stadt dann hinter uns lassen… Während das Expeditionsteam noch den Ausflug zur Festung vorbereitet, hat der Kapitän den Hafen gestrichen. Es ist zu windig, da will er den Kai nicht rammen.
Schade – der fast wolkenlose Himmel bei der Anfahrt sah vielversprechend aus, nur die Polarlichtaktivität war noch minimal. Aber mit raus an Deck gehen ist nicht viel – der Seegang geht noch, aber der Wind ist heftig. Deck 5 wird gesperrt, Kotztüten werden ausgelegt, und ich mache es mir im Panoramasalon vorne auf Deck 7 bequem, Blog schreiben, während wir durch die Finsternis fahren und der Seegang stärker wird. Das ist kein Wetter, um draußen Polarlicht zu jagen…
Im Lauf des Abends zeigt die Barentssee dann, was sie kann: Zu dem Wind kommen ordentliche Wellen, irgendwann werden die Aufzüge abgestellt, und irgendwann gehe ich mit meinem Laptop in meine Kabine, näher an das Geschehen. Der Blick aus dem Fenster auf Deck 3 macht (zumindest mir) Spaß: Was für eine Waschküche!
Ab und zu schaut mal ein Fisch vorbei und fragt wie es geht:-) Ich bemitleide alle, die zu Seekrankheit neigen, aber ich kann nicht anders als das zu genießen – ich mache die Kabinenbeleuchtung aus und hänge am Fenster.
Irgendwann lässt das Schiff auch mal Schläge, wenn es gegen eine Welle kracht, aber ich weiß, dass die Schiffe mehr abkönnen als die Passagiere, und dass es hier auch keine Untiefen gibt. Als wir uns gegen 19 Uhr Berlevåg und der Essenszeit nähern, kommt eine Durchsage vom Captain – das hatte ich auch noch nie. Der Wind hat in Böen Windstärke 10 und Wellen bis 6 Meter, daher werden wir für das Abendessen im Båtsfjord abwettern. Ob das für ein Sturmzertifikat langt?
Bei der Einfahrt kommt nochmal mehr Bewegung ins Schiff, die Wellen kommen von der Seite, bis wir im Fjord sind und unsere Runden drehen. Der Wind ist zu stark um anzulegen, daher halten wir die Position ein Stück vor dem Hafen. Respekt: Es sind so gut wie alle von unserer Gruppe beim Abendessen. Und noch mehr Respekt für die Crew, die da arbeiten, kochen und servieren kann.
Danach geht es weiter: Wir werden Berlevåg und Mehamn auslassen und direkt nach Kjøllefjord fahren, dass wir irgendwann erreichen werden. Das Außendeck ist weiterhin gesperrt – gegen Mitternacht soll es jetzt klar werden, aber mit Polarlicht ist das nichts. Da will ich weder meine Kamera an die Reling schrauben noch selbst rausgehen. Bringt ja nichts, wenn über uns klar ist, aber wir völlig in der Gischt stehen oder von Bord gespült werden… draußen ist kein Oppholdsvær.
Da bleibt nur, den Ritt zu genießen. In diesem Sinne allen eine ruhige Nacht!